Дерев’яна теплиця під плівку або полікарбонат своїми руками|

Асортимент готових рішень для закритого грунту представлений переважно виробами з пластикових або металевих опор. Бажаючим встановити на ділянці дерев’яну конструкцію доведеться докласти зусиль і виготовити теплицю своїми руками з дерева або пиломатеріалів. Слід визначити оптимальну модель, скласти креслення, підготувати матеріали і вибрати місце розташування споруди. Подальша технологія будівництва залежить від типу використовуваного фундаменту і конструктивних особливостей парника.

Переваги та недоліки теплиць з дерев’яним каркасом

Перш ніж побудувати дерев’яний парник з полікарбонату або з плівковим покриттям, необхідно оцінити позитивні і негативні характеристики рами з дерева. Крім того, слід заздалегідь визначитися з формою майбутньої будови, враховуючи габарити ділянки і призначення споруди.

Види дерев’яних теплиць

Різноманіття парників з дерева класифікують за трьома критеріями:

• формі;
• покривним матеріалом;
• заглиблених в землю.

Виходячи з конфігурації стін і даху розрізняють наступні види парників.

Двосхилий . Будівлі з прямими бічними сторонами нагадують будиночок. Конструкція популярна за рахунок багатофункціональності та практичності. Плюс — сніг не затримується і не створює навантаження на раму. Мінус «будиночка» — великі тепловтрати через північну сторону.

Різновид двосхилим моделі — «голландка» з похилими стінами. Таке рішення розширює площу для посадки культур.

Шатрова . Спорудити круглу теплицю з дерева складно через велику кількість деталей і стикувальних кутів. Зовні парник виглядає ефектно. Мінус — для раціонального використання простору доведеться розбивати фігурні грядки або робити стелажі. Плюс — хороша освітленість протягом всього дня.

Тунель . Традиційна модифікація з аркових дуг. Переваги напівкруглого зводу:

• універсальність — підходить для низькорослих і високорослих культур;
• зручність обслуговування;
• легкість укриття за рахунок відсутності кутів;
• рівномірний розподіл світла;
• стійкість до вітрових навантажень.

Основний мінус — складність самостійної збірки.

Односхила . Одна сторона парника — стіна капітальної споруди. Плюси: компактність, доступність і можливість підведення тепла від будинку. Мінуси: обмежена площа і освітленість.

Варіанти укриття для сучасної дерев’яної теплиці з дерева:

• плівка — низька ціна, швидка зношуваність, утворення конденсату;
• скло — висока теплоізоляція і светопропускная здатність, стійкість до високих температур, складність монтажу і крихкість;
• полікарбонат — міцність, довговічність, гнучкість, простота установки.

Дерев’яна теплиця з полікарбонату забезпечує захист рослин від УФ-променів.

Раніше розглянуті модифікації відносяться до наземного типу. Заглиблені споруди — це зимові теплиці-термоси, на 2-3 м, що йдуть під землю. Основна перевага — підтримка оптимального мікроклімату і економія тепла.

Що потрібно врахувати при зведенні теплиці

Незважаючи на появу нових матеріалів, попит на дерево не падає. Аргументи на користь дерев’яного парника:

• доступність пиломатеріалів;
• екологічність — незалежно від умов експлуатації дерево не виділяє отруйні або токсичні пари;
• простота обробки — для збірки не знадобиться дороге устаткування;
• достатній запас міцності — необроблене дерево прослужить близько 5-ти років, а захищений і доглянутий дерев’яний каркас простоїть більше 10-ти років.

Однак не варто забувати і про мінуси використання дерева для будівництва теплиці:

• схильність до гниття;
• легкість займання;
• складність демонтажу і перенесення на нове місце;
• поява тіні від широких брусів і дерев’яних балок.

Щоб мінімізувати недоліки споруди необхідно грамотно підійти до вибору і попередній обробці деревини.

Підготовка до будівництва дерев’яної теплиці

Спочатку слід визначитися з місцем, заготовити пиломатеріали, розробити схему споруди і закласти фундамент. Запропоновані креслення з фото допоможуть спроектувати і зробити з дощок або бруса капітальна споруда.

Вибір місця для теплиці на ділянці

Перед тим як побудувати теплицю з дерева своїми руками, треба підібрати оптимальне місце розташування парника. Від цього залежить зручність користування, можливість підведення комунікацій, швидкість дозрівання і щедрість плодоношення овочевих, фруктових або квіткових посадок.

В облік беруть ряд факторів:

• ландшафт місцевості;
• характеристики грунту;
• спрямованість по сторонах світу;
• вітрове навантаження;
• близькість комунікацій.

Ландшафтні характеристики . Досвідчені садівники рекомендують розміщувати теплицю:

• Ближче до дому. Новачки намагаються віддалити тепличку, щоб вона не стала перешкодою і не зайняла місце серед ділянки. Однак з часом стає ясно — обслуговування ускладнено, а підведення комунікацій утруднений через велику дистанції від будинку.
• На пологом підставі. Якщо доводиться встановлювати теплицю на ухилі, то поверхню доведеться вирівняти, а в поглиблення досипати грунт.

Склад грунту . Дерев’яну конструкцію можна розташовувати на болотистих і піщаних грунтах — накопичується волога стане причиною швидкої деформації і гниття. Глинистий грунт слід ущільнити гравієм, а зверху насипати родючий шар чорнозему.

Орієнтація по сторонах . Достатньому освітленні дерев’яного парника відведено пріоритетне значення. Оптимальні локації:

• східно-західний напрям — для великогабаритних фермерських угідь;
• північно-південна або східно-західна орієнтація — підходить для невеликих будівель.

Напрямок вітрів . Фактор багато в чому визначає тепловтрати всередині теплиці. Холодні пориви вітру збільшують витрати на опалення взимку. Необхідно вивчити схему рози вітрів місцевості і підібрати саме спокійне місце.

Способи зниження вітрового навантаження:

• зведення огорожі (до 1,5 м заввишки);
• приєднання споруди з дерева до стіни будинку.

Наявність комунікацій . Заздалегідь треба продумати, як підвести електропроводку та забезпечити функціонування системи водопостачання та опалення.

Вибір дерева для каркаса

Оптимальний матеріал для зведення дерев’яних теплиць — модрина. Структура деревини відрізняється високою щільністю, що обумовлює її головні якості: міцність і стійкість до гниття. Згодом матеріал «кам’яніє», а не розм’якшується.

Крім модрини, з хвойних порід дерева для будівництва теплиці підійдуть сосна і ялина. Сосновий брус досить легкий, стійко переносить вплив вологи, доступний у продажу і недорогий. Однак його механічна міцність поступається модрини, тому несучі балки і рами повинні бути масивніше.

У ялинових колодах міститься недостатньо смол, тому без належної антисептичної обробки в дереві швидко почнуться гнильні процеси. З листяної деревини можна використовувати: дуб, тик, граб і бук. Дерево дуже щільне, тому його обробка ускладнена і вимагає використання столярних верстатів.

Загальні вимоги до дерев’яних елементів:

• допустима вологість — до 20-22%;
• відсутність гнилі і слідів зараження паразитами;
• обмежена кількість відколів і сучків.

Для побудови теплиці з дощок своїми руками підійдуть заготовки під рами перетином 50 * 50, якщо ширина конструкції не перевищує 3 м. Просторі моделі до 6 м зводять із брусів 80 * 80 мм або колод діаметром 70 мм.

Різновиди конструкцій і креслення

Проект теплиці повинен відображати основні габарити, місця кріплення елементів і загальну схему зборки. При будівництві дерев’яних теплиці своїми руками краще вибрати двускатную або пристінну модель — вони простіше в реалізації.

Нюанси вибору розмірів споруди:

• Стандартна ширина — 2,5 м. Облаштовують дві паралельні грядки по 90 см, а вільне місце відводять доріжці.
• У парнику 3,8-4,3 м вийде організувати три гряди і два проходи.
• Довжина дерев’яної теплиці повинна обмежуватися сумою ділянки.
• Висота будівлі над проходом — від 2-х м, біля стін — 1,3-1,5 м (залежно від виду рослин).

Можливі рішення каркаса з дерева.

Варіант 1. Стандартна двосхила модель: ширина — 3 м, довжина — 4 м. Підстава — стрічковий фундамент з цегли.

Варіант 2. Теплиця з дерева будиночком з клином з фанери для монтажу фрамуги.

Варіант 3. Поглиблений «термос» з дерев’яною рамою. Ширина парника — 2,85, піднесення над землею — 130 см з урахуванням висоти фундаменту.

Варіант 4. Односхила похила з водяним опаленням від будинку. Кут ухилу — 13 °.

Варіант 5. Схема збірки і розміщення плівкового укриття на дерев’яній арочної теплиці. Ширина конструкції — до 3-х м, висота — 2,2 м.

Фундамент дерев’яної теплиці

Каркас з дерева неприпустимо встановлювати на грунт — нижні елементи швидко зіпсуються через вогкість. Тому навіть для невеликих і легких дерев’яних теплиць обов’язково спорудження фундаменту. Можливі два варіанти: стовпчасті і стрічкове підстава.

Стовпчастий зводиться з труб, заповнених бетоном, шматків паль, цегли або залізобетонних блоків. Стовпи встановлюють з дистанцією 1-1,2 м, а на них укладають раму з бруса. Для рамних конструкцій без обв’язки під кожною вертикальною стійкою монтують фундаментальний стовп.

Технологія закладки стрічкового фундаменту:

1. Підготувати майданчик: очистити від сміття, вирівняти.
2. Нанести розмітку згідно габаритам теплиці. Визначити кордону фундаменту — ширина стрічки 30-35 см.
3. Викопати траншею глибиною 30 см і засипати дно піском (10 см).
4. З дошки товщиною 2 см встановити опалубку, висота — 25 см над рівнем грунту. Бічні елементи з’єднати стяжками, закріпити укосинами.
5. Відзначити лінію заливки, використовуючи водяний рівень.
6. Встановити арматурний пояс із прутів діаметром 5-6 мм, крок решітки — 20 см.
7. Залити траншею бетоном, вирівнюючи поверхню згідно з розміткою.

Залишити фундамент на 2-3 тижні, в жарку погоду періодично бетон необхідно змочувати щоб уникнути появи тріщин. Після зняття опалубки стрічкову основу гидроизолировать бітумною мастикою або руберойдом.

Виготовлення теплиці своїми руками

На підготовлений стрічковий фундамент можуть зводитися різні дерев’яні конструкції: теплиці під плівку або сучасне полікарбонатне укриття. Для спрощення завдання і можливості перенесення використовують стовпчасті підставу з бруса або блоків.

Дерев’яний каркас під плівку

В якості фундаменту послужать цегляні стійки з подальшою обв’язкою брусом. Всю роботу умовно можна розбити на кілька етапів.

Етап 1. Фіксація несучого бруса. Перед тим як побудувати теплицю з дерева своїми руками, підготовлені пиломатеріали потрібно обробити антисептичним складом, наприклад, «Біосепт». В якості основи каркаса використовують цільний брус перерізом 10 * 10 см. Для обв’язки не бажано застосовувати відрізки дерева — це знижує стійкість майбутньої споруди.

Етап 2. Виготовлення бічних стін. Розкроїти дерев’яні елементи відповідно до схеми: довжина — 5,4 м, висота стійок — 1,5 м, кількість перекладин на одній стороні — 9 шт. Зістикувати деталі в єдине полотно, використовуючи пази.

З’єднання стін з кроквами, дверима і лагами стелі виконати саморізами і металевими куточками.

Етап 3. Спорудження кроквяної системи. Довжина крокви для запропонованої теплиці складе 1,27 м, для високих людей величину можна збільшити до 1,35 см. Розрахунок зроблений відповідно до розміру плівкового покриття 6 * 6 м.

При заданих умовах сума двох бічних стійок і двох кроквяних ніг складе близько 5,8 м, а значить, вийде обійтися без відходів і залишків плівки.

Кроквяну пару збирають з двох стійок, дерев’яного куточка і ригеля. Кількість крокв дорівнює числу бічних стійок — 9 шт.

Етап 4. Монтаж даху та двері. Порядок складання:

1. Встановити кроквяні пари.
2. Прикріпити коник даху і вітрові дошки — елементи виконуються з цільного дерев’яного бруса.
3. Підготувати дверну раму і каркас кватирки.

Етап 5. Обшивка каркаса. Натягнути плівку і розподілити по рамної сітці. Щоб матеріал не «Парус» на вітрі, плівку слід зафіксувати дерев’яними рейками, пакувальної стрічкою або шматками старого лінолеуму — затискачі кріплять скобами або маленькими цвяхами.

Теплиця з дерева під полікарбонат

Більш складний варіант — утеплена теплиця з полікарбонату і з дерева, побудована своїми руками. Підстава — стрічковий бетонний фундамент, габарити — 3,6 * 3,3 м, висота над проходом — 2,5 м.

Необхідні матеріали:

• дошка — 100 * 50 мм;
• куточок металевий;
• полікарбонат;
• профнастил стіновий;
• фанера — товщина 12 мм;
• коник металевий;
• силіконовий герметик, антисептик по дереву;
• дверна фурнітура.

Крок 1. Закладка стрічкового фундаменту (технологія наведена вище).

Крок 2. Збірка бічних, передній і задній фронтальних стінок. Бічна панель складається з 7 стійок (850 мм) і паралельних обв’язок по 3,590 м. Елементи скріпити саморізами.

Задня стінка включає 6 опор (850 мм), дві обв’язки — 3,1 м.

Передня сторону зібрати згідно ескізу.

Всі стінки встановити на фундамент, закріпивши анкерними болтами. Між собою деталі скріпити металевими куточками і саморізами.

Крок 3. Монтаж фронтонів покрівлі. Хід робіт:

1. За кресленням розкроїти деталі переднього і заднього фронтонів.
2. Викласти заготовки на рівну поверхню скріпити саморізами через монтажні пластини.
3. Перевірити конструкцію на міцність і по черзі встановити на зведений каркас.

Крок 4. Складання даху виконується в такій послідовності:

1. Монтаж дерев’яного конькового бруса довжиною 3,490 м.
2. Підготовка нижніх і верхніх крокв.
3. З’єднання кроквяних елементів між собою за допомогою фанерних накладок.

Дерев’яний каркас покрити фарбою і захисним просоченням.

Крок 5. Утеплення і обшивка. Вертикальні боку парника зашити профнастилом і утеплити зсередини теплоізоляційним матеріалом (пінопластом або мінеральною ватою).

Верхню частину каркаса покрити хвильовим або стільниковим полікарбонатом. Для фіксації першого варіанту застосовують фігурні рейки з дерева, другий кріплять безпосередньо до рами.

Переносна теплиця на фундаментних блоках

Щоб мати можливість перенесення дерев’яного парника, необхідно дотримання двох умов:

• максимально полегшений каркас;
• облаштування «розбірного» фундаменту з кріпильними заставами.

Як такої підстави послужать фундаментальні блоки, на які монтують обв’язку з дерев’яних брусків 150 * 150 мм.

Технологія будівництва:

1. Викопати рів глибиною 60 см.
2. Облаштувати в траншеї подушку з піщано-гравійної суміші.
3. Укласти бетонні блоки по периметру споруди, завести закладні і заповнити бетоном.
4. Підготувати елементи обв’язки — дерево обробити стійким антисептиком, покрити бітумом зовнішню і нижню частину бруса.
5. Раму обв’язки закріпити до закладних саморізами.
6. Спорудити дерев’яний каркас і зафіксувати до балки-основи.
7. У кутах парника встановити укосіни. Всі деталі з дерева покрити антисептиком.
8. Зробити шаблонну стропіліни і розкроїти за її зразком інші.
9. Зібрати і встановити ферми і монтувати коник.
10. Покрити каркас теплиці плівкою або листами полікарбонату.

Дерев’яний парник з віконних рам

Популярний варіант каркаса для дерев’яних теплиць — старі віконні рами. Від виконавця вимагається закласти міцну основу і надійно закріпити імпровізований «скелет» парника.

Алгоритм дій:

1. Підготувати матеріали. Зняти фурнітуру, видалити старий шар фарби, демонтувати на час скла, щоб не пошкодити їх в процесі монтажу. Зазори і щілини покрити силіконовим герметиком.
2. На фундамент встановити обв’язку з бруса, обробити бітумом.
3. Звести по кутах вертикальні стійки з дерев’яних балок 150 * 150 мм.
4. Балки додатково закріпити нижній і верхній обв’язкою.
5. Послідовно встановити віконні рами, фіксуючи їх до елементів обв’язки саморізами.
6. Всі зазори між фрамугами запінити.
7. Для додаткової фіксації з внутрішньої сторони рам прибити опорні вертикальні бруски.
8. Звести кроквяну систему, і покрити дах плівкою.

Покрокова технологія збірки теплиці своїми руками відображена на фото.

Відео: будуємо теплицю з дерев’яним каркасом

Відеоролики наочно демонструють хід робіт зі спорудження різних видів дерев’яних парників.

Відео: Будівництво теплиці своїми руками з дерева і поліетилену

Відео: Зведення дачної теплички з віконних блоків

Відео: Нюанси складання дерев’яної рами, монтаж каркаса на стрічкове підстава

Саморобна теплиця з дерева — відмінний варіант для початківця дачника. Спорудження простий двосхилим або односхилим моделі не викликає будь-яких труднощів. Головне — правильно підібрати деревину, обробити дерев’яні заготовки, звести фундамент і дотримуватися технології складання.