Хоча багатьом дачникам більше подобаються веретеновидні кущі, причому саме з точки зору їх зовнішнього вигляду. Все-таки це справжні маленькі деревця, а плодова шпалерна огорожа, навпаки, — щільна зелена стіна. І хоча навесні вона вкривається рожево-білими квітками, а восени демонструє гарні плоди, все одно така огорожа обмежує наше простір ніби проста стіна. Якщо у вас достатньо місця, краще гарненько все обдумати перед посадкою.
Тут висаджені веретеновидні кущі на відстані 2,5 м один від одного та сформовані як плодова шпалерна огорожа. Переваги: низька потреба в вільної площі, зручний догляд і збирання врожаю.
Є, звичайно, ще один факт, який потрібно враховувати при ухваленні рішення, як би іронічно це не звучало: ті, хто не проти прямого контакту з сусідами, висаджують веретеновидні кущі, якщо сусіди не так приємні, як хотілося б, то можна відгородитися від них плодової шпалерної огорожею, сформувавши крони пальмети Буші-Тома, зробити кордон з яблунь або навіть огорожею з туї.
Формування плодової шпалерної огорожі
Сформувати плодову шпалерну огорожа значно легше, ніж строгу формовую шпалеру. Пагони закріплюються на дротовому каркасі. Для посадки беруть також одно — або дворічні щеплені саджанці.
Для формування шпалерної огорожі підходять наступні слаборослі підщепи: М9 і М26, а також кілька більш сильнорослі М7 і ММ106. Якщо деревця прищеплюють на М7 або ММ106, відстань між саджанцями повинні бути більше, приблизно 2,5 м. Періодично перевіряйте міцність каркаса, особливо якщо він дерев’яний.
Обрізка плодової шпалерної огорожі
Обрізка шпалерної огорожі досить проста: більш сильні пагони повинні розвиватися тільки в дві сторони. Ці бічні гілки формуються під тупим кутом до штамбу або взагалі горизонтально. Вже при посадці два самих нижніх бічних втечі кріплять до нижньої горизонтальної дроті і центральний провідник вкорочують над брунькою, яка розташована в 50 см над цими бічними пагонами.
Плодова шпалерна огорожа влітку після посадки. Горизонтальні пагони направлені уздовж дротів.
Обрізка при посадці на другий рік: втеча-конкурент видаляють, центральний провідник вкорочують, бічні пагони підв’язують.
Приріст на цих бокових гілках потрібно відразу орієнтувати у злегка підняте положення, так як інакше гілки будуть сильно відставати в рості порівняно з центральним провідником. Тоді їх підв’язують тільки влітку чи восени, якщо хочуть отримати шпалерну огорожа з широко розкинутими горизонтальними гілками. Тому потрібно стежити за тим, щоб молоді пагони з верхівкових бруньок бічних гілок все літо росли в піднятому положенні. Тоді вони будуть розвиватися більш міцними (в крайньому випадку їх потрібно підв’язати в таке становище). По закінченні послепосадочной обрізки з верхньої бруньки центрального провідника розвивається сильний пагін. З бруньок, розташованих під нею, теж розвиваються пагони, з яких два найбільш підходящих знову закріплюють по обидві сторони вздовж наступній дроту шпалерної конструкції.
Наступної весни знову вкорочують тільки центральний провідник у 50 см над другим ярусом гілок, для того щоб могли розвинутися наступні бічні гілки. Так розвивається вільно зростаюча плодова шпалерна огорожа, у якому вирізують біля основи тільки все занадто вертикально зростаючі пагони. Підняті пагони, що утворюються на штамбі між бічними гілками, влітку переводять у горизонтальне положення. Ці та інші горизонтальні пагони, що розвиваються на штамбі або гілках паралельно проволокам конструкції, не вкорочують; вони перетворяться в плодову деревину.
При формуванні шпалерної огорожі потрібно також стежити за тим, щоб нижні бічні гілки завжди залишалися довше верхніх ярусів. Максимальна висота плодової шпалерної огорожі — 2,2-2,5 м. Маленький сад візуально буде здаватися більше, якщо висота огорожі буде не більше 1,8-2 м (тільки на слаборослій підщепі!). Як тільки плодова шпалерна огорожа досягає обраної висоти, центральний провідник схиляють на верхню дріт конструкції, переводячи його в горизонтальне положення. Вертикальні пагони, які закономірним чином почнуть з’являтися у верхній частині нагнутого центрального провідника, підлягають видаленню «на кільце».
Який садівник-любитель не порадіє такій картині? Тут фрагмент плодової шпалерної огорожі з багатим урожаєм яблук популярного сорту золотий Пармен. Квітковий горщик, наповнений деревної шерстю. Він служить будиночком для щипавок, які є природними ворогами попелиці.
Шпалерні форми для яблуні і груші
Плодові дерева біля стін будинків можна формувати як:
■ вільно зростаючу шпалеру;
■ природну віялову пальметту (голландську шпалеру);
■ сувору формовую шпалеру.
Два перших методу вимагають менше знань і часу. Однак плодова деревина на них розподілена не зовсім рівномірно і часто знаходиться на більшій відстані від стіни, ніж у суворої формовий шпалери.
Для стін з великою площею особливо добре підходять вільно зростаюча шпалера або віялова пальмета. Тут у них достатньо місця, щоб вільно розкинути гілки, особливо якщо сорт був щеплений на сильнорослий насіннєвій підщепі. Навіть в несприятливих кліматичних умовах, але при правильному виборі відповідного сорту і при правильній обрізці шпалери з природною формою регулярно плодоносять високоякісними плодами, так само як і формовий шпалера з класичної обрізанням на плодоношення.
Вільно зростаюча шпалера
Якщо стіни невелика площа (гараж, машинний сарай тощо), обирають саджанці на слаборослій підщепі, а для стіни з великою площею — на сильнорослій підщепі. У такому випадку вибирайте в розпліднику дерева, щеплені на яблучний або грушевий насіннєвій підщепі.
Такі дерева ростуть довше, що важливо для великої шпалери, адже на її формування витрачається стільки зусиль і часу!
Після посадки до шпалерної конструкції прикріплюють два нижніх бічних втечі злегка піднятими наліво і направо і вкорочують їх приблизно на третину на нирку, спрямовану вперед. Центральний провідник вкорочують до 50 см над цим ярусом.
Груша у формі вільно зростаючої шпалери. Дріт, натягнутий на дюбеля, служить опорою для гілок. Така шпалера не вимагає особливого догляду і прикрашає собою стіну будинку.
Внаслідок такого скорочення на лідера всі бруньки пробуджуються і під місцем зрізу з’являється кілька пагонів, з яких два найбільш сприятливих прикріплюють по обидві сторони до наступної горизонтальній шпалерної рейці. Наступної весни центральний провідник знову вкорочують до 50 см над другим ярусом гілок, щоб пробудилися бруньки для наступного ярусу гілок. Так розвивається вільно зростаюча плодова шпалера, у якої тільки занадто вертикально і густо ростуть пагони на штамбі і бічних гілках видаляють цілком біля основи.
Обов’язково стежте за тим, щоб нижні гілки шпалери були завжди довша, ніж на наступному ярусі! Така шпалерна форма зовні схожа на сувору формовую шпалеру, але при цьому вимагає менших зусиль.
Віялова пальмета (голландська шпалера)
Крона віялової пальмети, званої також голландської шпалерою, скорочена на два порядки і трохи розходиться вшир, але в іншому не відрізняється від звичайної форми крони, при цьому взимку виглядає дуже мальовничо. Така форма крони підходить насамперед для персика, абрикоси і вишні.
Багатофункціональні вільно зростаючі шпалери є невід’ємною частиною загального дизайну саду. Але біля стін будинку теплолюбні груші однозначно почуваються особливо вільно, насамперед у прохолодному регіоні з більш суворим кліматом.
Після посадки центральний провідник не орієнтують вертикально і не вкорочують, а загинають вбік, прив’язуючи до конструкції в трохи піднятому положенні. Загин гальмує силу зростання і сприяє утворенню плодової деревини.
Сильні, вертикально зростаючі ростові пагони, що утворилися на місці згину, не вкорочують, а лише загинають дугоподібно наліво і направо, і прив’язують до шпалерної конструкції. Надмірна кількість сильно і густо зростаючих пагонів вирізують біля основи. Ні в якому разі не можна укорочувати, інакше з’явиться безліч ростових пагонів з подальшим зниженням плодоспособности.
Укорочення пагонів у віялової пальмети потрібно проводити тільки в тому випадку, якщо нижні бруньки дугоподібно загнутих пагонів не проростають, і плодова деревина не утворюється. Переводити пагони в горизонтальні або дугоподібно загинати потрібно в липні-серпні.
Сувора формовий шпалера
В моду знову входять строгі форми фігурних плодових дерев, як настінний, так і на шпалерному конструкції посеред саду. Але ці форми вимагають великих зусиль. Для суворої формовий шпалери краще всього підходять ті сорти груші, які схильні до утворення короткої плодової деревини. Те ж стосується і яблуні, але з тим обмеженням, що її потрібно вирощувати тільки в саду на гратчастої конструкції, а не в стіни будинку. Тут для цього виду плодових дерев дуже тепло і сухо.
Формування суворої формовий шпалери
1. Через рік після послепосадочной обрізки центральний провідник і бічні гілки сильно відросли. Розгалуження утворилися і на другому ярусі.
2. Незважаючи на це центральний провідник знову сильно вкорочують, щоб могла утворитися наступна пара бічних гілок.
3. Ранній урожай, хоча формування шпалери у верхній частині ще не завершена.
Часто в таких випадках відзначається слабкий ріст і дерево легко вражають різні шкідники.
Є сорт, який чудово підійде для настінного шпалери (в ідеальному випадку навіть з південної сторони): Кальвіль білий зимовий. А якщо виступаюча дах до того ж буде додатково захищати грушу від дощу, то з цього високоякісного, але такого чутливого сорту можна буде без будь-яких обприскувань зібрати багатий урожай смачних і абсолютно здорових плодів, які пролежать до самого березня.
Зимова обрізка
Послепосадочную обрізку у суворої формовий шпалери проводять так само, як і у вільно зростаючої шпалери або віялової пальмети. Наступною зимою потрібно обрізати всі гілки продовження штамба і гілок шпалери, щоб прокинулися всі бруньки, а гілки максимально рівномірно обросли плодової деревиною.
Неможливо сказати точно, наскільки сильно потрібно вкоротити: це залежить від сорту, ґрунту, добрив і т. д. Тут потрібно спостерігати. Щонайменше у другу зиму після посадки можна побачити, як дерево відреагувало на укорочення: якщо після торішньої обрізки пробудилися не всі бруньки, тобто нижня частина пагонів продовження залишилася голою, то в наступний раз потрібно вкоротити сильніше. Якщо прокинулися всі бруньки і частково пагони були навіть занадто сильними, то краще вкоротити трохи менше.
Неправильна і правильна зимова обрізка. Залишають і вкорочують тільки самий нижній втеча, розташований близько до шпалерної конструкції, інші пагони видаляють.
Під час зимової обрізки пагони продовження вкорочують по можливості до зовнішньої нирки. Крім того, у фігурних плодових дерев з декількома основними гілками вкорочувати потрібно так, щоб усі гілки були однакової довжини. Для того щоб нирки в нижній частині пагонів продовження на горизонтальних і піднятих гілках шпалери точно пробудилися, роблять карбовку: для цього гострим садовим ножем виробляють півмісяцеві надрізи, глибина яких повинна досягати подкорья.
Краще всього проводити зимову обрізку тільки до кінця лютого, так як інакше можна пошкодити верхівкові бруньки, з яких очікуються пагони продовження гілок шпалери.
Як тільки пагони, які з’явилися навесні з верхівкової бруньки всіх укорочених пагонів продовження, відросте приблизно на 20 см, їх прив’язують до шпалерні рейках. Якщо гілки одного порядку зростають нерівномірно, то сильніше зростаючі гілки продовження прищипують на користь слабкіше ростуть.
Крім того, у шпалер, що складаються з штамба і горизонтальних гілок, потрібно стежити за тим, щоб нижні гілки завжди були довші від верхніх у пропорційному зменшенні від нижнього до верхнього ярусу. Також діє закон: чим вище втечу, тим активніше його зростання, так як потік поживних речовин догори посилюється.
Літня обрізка
Якщо ви хочете сформувати шпалерное плодове дерево в суворій відповідності з класичними зразками, літня обрізка просто необхідна. Тільки так можна обмежити зростання і одночасно сприяти цвітіння і плодоношення. Разом з плодової деревиною розвивається безліч ростових пагонів на однорічних пагонах продовження, тобто на пагонах, що з’явилися в минулому році. При формуванні класичних форм дерева важливо, щоб ці пагони перетворилися на укорочену плодову деревину. Для цього прищипують (пинцируют) молоді трав’янисті пагони, як тільки вони відростає приблизно до 20 см, тобто відщипують пальцями верхівки втеч, залишаючи 3-4 добре розвинених листків. Таке прищипування потрібно проводити на деякій відстані від останнього аркуша.
Хто б не захотів прогулятися в такій романтичній галереї квітучих яблунь?
На таку першу пинцировку дерево, як правило, теж реагує посиленим утворенням ростових пагонів: з верхніх бруньок (від однієї до трьох) прищипнутых пагонів розвиваються нові пагони. Якщо втеча розвинувся тільки з верхівкової бруньки, то по досягненні довжини 20 см його теж потрібно прищипнути до двох аркушів.
Якщо після першої пинцировки пробуджуються ростові пагони з декількох нирок, залишити можна тільки самий нижній втечу. Всі зайві пагони над самим нижнім вирізаємо повністю, а залишився прищипують до двох добре розвинених листків.
Ростові пагони, що з’явилися на початку літа на багаторічній плодової деревини, вкорочують сильніше, інакше плодова деревина відійде занадто далеко від основних гілок, що порушить класично строгу форму дерева. Тут при другій пинцировке досить залишати тільки один добре розвинений лист.
Якщо прищипнутый слабкий ростової втеча не дає приросту, то при другій пинцировке його вже не чіпають. У цьому випадку з верхівкової бруньки часто утворюється квіткова брунька або, принаймні, втеча залишається укороченим. Важливо, щоб прищипываемые пагони були не довші 20-25 см, тобто ще не здерев’янілими. Вони повинні бути трав’янистими, м’якими, в іншому разі перетворення в укорочену плодову деревину просто не відбудеться.
Ростові пагони, схожі на вовчкові, на верхній стороні горизонтальних або піднятих гілок шпалери обрізають незабаром після появи безпосередньо біля основи. Перевести їх в плодову деревину не вдасться.
Після видалення сплячих бруньок в основі часто прокидаються і ростуть нові, слабкі пагони, які спрямовані більше в бік. З них теж вищеописаним способом можна отримати укорочену плодову деревину.
«Оленячі роги» на старих деревах (Омолоджуюча обрізка шпалерної огорожі з плодових дерев)
Коли на старих шпалерах плодова деревина загущується, то її потрібно прорідити секатором.
Перше прищипування (пінцировка) проводиться в травні/червні, друге — в кінці липня (ліворуч). Якщо після першої пинцировки розвивається кілька ростових пагонів, залишаємо тільки самий нижній і теж прищипываем його (праворуч).
Те ж саме стосується ситуації, коли плодова деревина стає занадто довгою внаслідок неправильної обрізки і зростає занадто далеко від стіни будинку або від шпалерної конструкції. Такі «оленячі роги» підлягають омолоджувальної обрізки. Іншими словами, плодову деревину вкорочують так сильно, щоб вона була звільнена від вертикальних, діагональних і горизонтальних шпалерних рейок не більше ніж на 20 див. Після подібного омолодження не тільки відновлюється форма суворої формовий шпалери, але також і листя з плодами отримують більше сонячного світла і повітря. Часто обрізка багатьом здається довгою, виснажливою роботою, але насправді виконують її досить швидко.
Груша у формі шпалери з піднятими гілками. Підтримка зовнішнього вигляду таких фігурних плодових дерев можливо тільки за допомогою класичної, тобто строгої, обрізки на плодоношення.