З-за маленької крони саджанці можна висаджувати на відстані 1,8 — 2,5 м між рослинами. Завдяки цьому 6-8 веретеновидных кущів можна розмістити на тій же площі, яка буде потрібно для одного середньо-або високоштамбового дерева. Це ідеальна можливість висадити кілька сортів в маленькому любительському саду. Однак така низька конкретна потреба вільної площі у веретеновидного куща можлива тільки при щепленні на слаборослий підщепа. В залежності від виду грунту і сорту особливо добре підходять підщепи яблунь М9, М26, М27, дивлячись за обставинами, М7, причому М9 і М26 використовуються найчастіше.
Для підщепи груш використовують порівняно слаборослую айву, хоча навіть на такому підщепі веретеновидні кущі груші часто виростають більше яблунь, щеплених на слаборослі підщепи.
Ще одна перевага веретеновидного куща: у більшості випадків такий кущ починає плодоносити вже на другий рік після посадки. Через кілька років доглянуте деревце може дати 150 і більше яблук і груш, тобто 20-30 кг і більше. Тому рекомендується, залежно від розмірів, висаджувати на ділянці тільки одне або пару дерев з великою кроною (середньо — або высокоштамбовое) — по дизайну краще на видних місцях, а основний врожай плодів збирати з веретеновидных кущів.
Однак веретеновидні кущі живуть не так довго, як яблуні і груші, щеплені на насіннєвій підщепі (середньо і високоштамбові); тут потрібно розраховувати лише на 20-25 років. Крім того, із-за слабкої кореневої системи вони все життя потребують опори на палю або шпалерну конструкцію.
Стрункі колоноподібні яблуні. Бічні пагони вкорочені до коротеньких пеньків.
Для досягнення стрункого веретена при послепосадочной і виховних обрізках формують остропирамидальную крону з майже горизонтальними або злегка піднятими пагонами (плодовими гілками), що нагадує природну форму їли. Плодові гілки повинні бути рівномірно розподілені по центральному провіднику або штамбу і ні в якому разі не затінювати один одного. Крім того, штамб і плодові гілки вільно обростає коротка і більш довга плодова деревина. Є сорти, у яких бічні пагони ростуть з центрального провідника або штамба вже відразу досить горизонтально. В інших випадках у перші ж роки занадто вертикально зростаючі пагони переводять у горизонтальне положення, підв’язуючи або пригинаючи за допомогою розпірок. Таким чином домагаються рівномірного розподілу плодових гілок і плодової деревини на штамбі.
Послепосадочная обрізка
У середньо — і высокоштамбовых дерев послепосадочную обрізку проводять найближчій навесні, незалежно від того, відбулася посадка восени або тієї ж навесні.
Якщо ж у розпліднику куплений однорічний щеплений саджанець веретеновидного куща з кількома передчасними пагонами, то спочатку видаляють все занадто низько зростаючі пагони до 50-60 см висоти штамба.
«Передчасні пагони» — це розгалуження, які утворюються в той же рік на молодих однорічних пагонах. Потім вирізують всі передчасні пагони, що ростуть над ними занадто густо або занадто вертикально; залишають всього 3-5 бічних пагонів, які вкорочують до 2-4 нирок. При цьому верхні пагони вкорочують більше (тільки до 2 нирок), а нижерасположенные — менше (до 3-4 нирок). Центральний провідник вкорочують до 7-10 нирок над самим верхнім боковим втечею. Так з самого початку формується остропирамидальная крона. Після такого скорочення висота однорічного саджанця складе всього 1,2 метра.
Якщо ж у розпліднику придбаний дворічний саджанець з добре розвиненою кроною, як це буває в більшості випадків, то спочатку потрібно видалити втеча-конкурент і всі пагони, які виросли на ділянці штамба до 60 см над землею. Потім 4-6 добре розподілених пагонів переводять в горизонтальні, якщо вони ще не відходять під сприятливим кутом від стовбура. Такі пагони, які у середньо — і высокоштамбовых дерев повинні не пізніше перетворитися на плодові гілки, залишають незайманими, тобто не вкорочують. Внаслідок цього плодоношення наступає раніше, а між сусідніми веретеновидними кущами досить відстані 1,5-2 м, так як при такому підході дерево залишається струнким. Тут центральний провідник теж вкорочують до 7-10 нирок над самим верхнім боковим втечею.
Ще один варіант: 4 втечі переводять у злегка підняте положення і вкорочують мінімум на третину — максимум наполовину на зовнішню бруньку. У такому випадку формується скелет з міцних плодових гілок, а між деревами досить відстані від 1,8 до 2,5 метра.
Ряд струнких веретеновидных кущів вздовж межи дає деяку захист від цікавих поглядів і до того ж радує смачними плодами.
Інші сильні пагони на штамбі вирізають, а укорочені раніше пагони залишають недоторканими.
На завершення вкорочуємо центральний провідник до 5-7 нирок над самим верхнім боковим втечею. Завдяки цьому пробуджуються всі залишилися нирки. На центральному провіднику з’явиться багато бічних пагонів або плодової деревини, горизонтальні або злегка підняті плодові гілки швидко обростуть плодової деревиною, та плодоношення настане вже на другий рік після посадки.
Занадто довгі пагони — ознака занадто сильного зростання! В цілому при обрізанні зерняткових потрібно стежити за тим, щоб у кроні переважали плодоносні укорочені пагони.
Послепосадочная обрізка
1. Втеча-конкурент і інші сильні вертикально зростаючі пагони видаляють. В даному прикладі це лише втеча, що знаходиться на штамбі зліва.
2. Потім вкорочують центральний провідник до 7-10 нирок над самим верхнім боковим втечею.
3. 4-5 рівномірно розподілених пагонів переводять в горизонтальні, якщо вони ще не знаходяться в такому положенні.
Формуюча обрізка
У наступні роки на штамбі потрібно сформувати інші плодові гілки так, щоб вони були розподілені на штамбі рівномірно і між гілками, розташованими один над одним, було досить велике, нічим не заповнений простір. При укороченні цих пагонів на зовнішню бруньку потрібно прагнути до остропирамидальной кроні.
На відміну від середньо — і высокоштамбовых дерев, у яких скелет крони складається з штамба (центрального провідника), скелетних і бічних гілок, на яких ростуть плодові гілки і коротка плодова деревина, веретеноподібний кущ будують тільки з штамба і декількох плодових гілок. На кожен метрова ділянка штамба залишають 5-7 плодових гілок, на яких так само, як і на штамбі, розвивається укорочена плодова деревина.
Підтримує обрізка веретеновидного куща яблуні
Крім подальшого формування маленької веретеновидной крони, обрізувальні роботи у наступні роки переважно обмежуються легким омолодженням: пагони частини гілок, які часто никнуть під вагою плодів, переводять на молоді пагони, які з’являються на вигині гілки.
Багаторічний, добре сформований веретеноподібний кущ, якому потрібна лише незначна коригуюча обрізка.
Також видаляють плодову деревину старше 3 років, інакше урожайний веретеноподібний кущ швидко виснажується. У яблучних сортів, які колірут вже на однорічних пагонах, таких як Джеймс Грів, Голден делішес та ін., плодові пагони видаляють вже через два роки.
З 5-6 років плодові гілки переводять на сприятливо ростуть молоді пагони або вкорочують їх кінці. Так активізується приріст і запобігає швидке виснаження. Після обрізки веретеноподібний кущ повинен зберігати свою пірамідальну форму. Якщо нижні гілки формувати довше верхніх, то в результаті виростає не тільки симпатична деревце, але і очевидна практична користь такої форми: при пірамідальної форми всі частини крони отримують оптимальне освітлення. Якщо ж залишати плодові гілки на верхівці довше ростуть під ними, то незабаром нижні опиняться в тіні.
Харчування скоротиться, так як більша частина соку піде в більш великі верхні гілки, а нижні почнуть чахнути.
Крім зимової обрізки, для веретеновидного куща рекомендують проводити і річну обрізку не тільки в перші роки, але і в усі наступні.
Омолоджуюча обрізка
Після декількох років плодоношення веретеноподібний кущ теж потребує омолоджувальної обрізки. Як тільки щорічний приріст почне складати всього декілька сантиметрів, центральний провідник (лідер) обрізають на півметра і більше. Одночасно всі плодові гілки сильно вкорочують до старої деревини, тобто переводять на пагони, що ростуть ближче до штамбу, і плодова деревина омолоджується.
При омолоджувальної обрізки слідкуйте за тим, щоб зберігалася остропирамидальная крона, тобто нижні плодові гілки були довші розташованих вище.
Коригування неправильної посадки
Якщо веретеноподібний кущ росте дуже сильно і розвиває занадто велику крону, то цьому можуть бути дві причини: або сорт був щеплений на занадто сильнорослий підщепа, або ж саджанець був спочатку посаджений занадто глибоко. В обох випадках сильна обрізка не допоможе.
При дуже глибокій посадці коренева шийка в місці щеплення (вузлове потовщення на штамбі) виявляється під землею, тому з штамба самого прищепленого сорту над кореневою шийкою можуть розвинутися власні корені. У такому разі слаборослий підщепа пригнічується, деревце починає сильно рости, як якщо б воно було щеплено на насіннєвій підщепі. Цю проблему можна усунути: потрібно відкопати землю від штамба, звільнити кореневу шийку і відрубати коріння, що відросло на штамбі вище кореневої шийки. Відразу можна видалити всі корені не товщі великого пальця.
Більш товсті корені краще вирізати протягом 2 років, щоб полегшити плавну перебудову зростання на слаборослий підщепа.
Старі веретеновидні кущі з рівномірно розподіленими по штамбу горизонтальними плодовими гілками, багато покритими плодової деревиною.
Цей веретеноподібний посаджений кущ занадто глибоко. Тому він «звільнився», утворивши коріння над кореневою шийкою.
При посадці слідкуйте за тим, щоб вузлувате потовщення кореневої шийки залишалося над землею.
Так усувають недолік: відкопують землю від штамба, звільняють кореневу шийку і відрізають зростаючі над нею коріння.