Укривний виноград — культура південна. Головна небезпека підстерігає виноград в кінці зими — початку весни, коли рослина вже не спить, а дрімає. Відлиги можуть розбудити нирки, а за відлигами мороз вдарить, причому саме по нирках, які від цього загинуть. І прощавай, жаданий урожай.
Для того щоб виріс гарний кущ, потрібно кілька років, а для того, щоб нирки і лози вимерзли, достатньо одного морозного збігу обставин. Звичайно, на зимостійкість рослини впливають умови, в яких воно знаходиться: біологічна активність ґрунту, здоров’я рослини, запас багаторічної деревини, якість догляду і т. д. Але очікувати, що вам вдасться виховати у винограді «полярника», якому морози страшні, щонайменше наївно.
Щоб уникнути проблем з вимерзанням, виноград на зиму вкривають. Для укриття рослину необхідно нахилити і укласти на землю. Навіть молодий саджанець при цьому може зламатися, а зігнути багаторічний штамб і зовсім не вийде. Тому ми відразу почнемо створювати кущ такої форми, яка дозволить йому укладатися в зимову сплячку легко і просто.
Існує багато типів формувань виноградного куща, і всі вони володіють певними перевагами і відмінно підходять для різних ситуацій і завдань. Найбільш раціональною і підходящої для любителів, які живуть в зоні укривного виноградарства, безштамбова віялова формування. Саме вона дозволяє поєднати найбільш повне використання простору для отримання врожаю з компактністю рослини і простотою його укриття. При такому формуванні рукава легко відновити після пошкодження або підмерзання без істотного зниження врожайності. Зручно також регулювати навантаження куща відповідно з віком і силою зростання.
У перший рік на посаджене восени або навесні саджанці укривного винограду потрібно виростити 2 добре розвинених пагони, які стануть майбутніми рукавами куща.
Якщо це не вдалося, і виріс тільки один пагін, то восени ми обріжемо його на 3-4 бруньки і спробуємо виростити два втечі в наступному сезоні. Якщо пагонів більше двох, залишаємо два найбільш розвинутих, а решта выламываем. Намагаємося відразу направити пагони похило вправо і вліво. Восени визрілі пагони, до цього часу стали лозами, обрізаємо на 3-4 бруньки і вкриваємо кущ на зиму.
На другий рік ставимо перед собою завдання виростити на кущі 4-6 плодових лоз, тобто по 2-3 лози на кожному рукаві.
У міру росту пагонів выламываем пасинки, зростаючі в пазухах листків, залишаючи один перший лист пасинка.
При осінньої обрізки куща залишаємо на ньому тільки дві найбільш розвинуті лози, по одній на кожному рукаві, підрізаючи кожну на 5-6 бруньок.
Навесні третього року дві наші плодові лози підв’язуємо до першої дроту шпалери горизонтально. У такому вигляді кущ готовий до плодоношення.
Як правило, на третій рік на кущі з’являються перші сигнальні грона. Буде величезною помилкою, якщо ви, ковтаючи з нетерпінням слинки, забажали скуштувати перший урожай. І врожаю не отримаєте, і кущ загубіть. Рослина ще недостатньо дорослий, щоб навантажувати його урожаєм: коренева система не готова забезпечувати «виробничий» режим харчування, кущ витратить на формування грон всі свої деякі юні сили і просто зачахне. Тому ще перед цвітінням обов’язково видаліть зайве, залишивши одну, а якщо рослина дуже добре розвивається на біологічно активному агрофоні — дві «сигналки», щоб переконатися у відповідності сорту назві і оцінити його смакові якості.
Подальший догляд за кущем укривного винограду такий же, як і в другий рік. Восени обрізаємо кущ, залишаючи на ньому дві найбільш розвинуті плодові лози, які розташовані ближче до голови куща, попередньо підрізавши їх на 6-8 нирок.
За таким принципом проводимо обрізку і в наступні роки. Якщо кущ сильнорослий, можна залишати на ньому чотири плодові лози, по дві на кожному рукаві.
По мірі росту куща його рукава довшають і потовщуються, що призводить до складнощів при укритті на зиму. Зазвичай це відбувається через 5-7 років. З урахуванням цього на п’ятий-сьомий роки недогружаем кущ урожаєм, щоб викликати ріст пагонів із сплячих бруньок на голові куща або старих рукавах ближче до голови. Восени обрізаємо найбільш розвинений втеча на три бруньки, щоб в наступному сезоні виростити на ньому два нормально розвинених втечі. З них в подальшому формуємо два нових рукава з плодовими лозами (8-10 нирок). Восени наступного року старі рукава видаляємо.
З часом ви напрацюєте досвід і зможете використовувати трьох — або четырехрукавную віялову формування. Додаткові рукава можна вивести із сплячих бруньок на голові куща. Наприклад, можна спочатку додати третій рукав, в наступний сезон сформувати на ньому дві лози і вивести четвертий рукав.
Вийде три плодоносних рукави і один молодий. Ми можемо одночасно і отримувати врожай на старих рукавах, і виводити нові, збільшуючи навантаження на кущ поступово.
Але починати свою виноградну кар’єру з четырехрукавной формування винограду не варто: для цього все-таки потрібен певний досвід виноградарства.
Треба підготувати хороший агрофон, тобто «виростити» родючу, живу землю. Необхідно навчитися розуміти характер сорту і бачити потенціал конкретного куща. Правильно визначити навантаження винограду теж треба вміти — можна запросто перевантажити кущ. Зрештою, у вас просто повинно бути достатньо часу для догляду за виноградником, адже при четырехрукавной віяловому формуванні без належної уваги кущ може дуже швидко загуститься, а це погане визрівання, погане провітрювання — погані результати, загалом. Все-таки простіше всього починати, а для більшості з нас і продовжувати вести виноградник за двухрукавной віялової бесштамбової формуванні.
Дотримуючись такої стратегії, ви поступово пройдете практичний курс присадибної чи дачної виноградарства і без особливих турбот будете забезпечувати себе прекрасним виноградом.