Весняна і літня прищіпка перенаправлять соки дерева з зростання непотрібних гілок на ріст коренів, посилення скелетних гілок і формування плодових утворень. Іншими словами, вона допоможе гілки швидше обрости і змусить її раніше вступити в плодоношення.
У травні прищипують пагони, які досягли 12-15 см, над третім — п’ятим справжнім листочком. Якщо ви поквапилися, можуть прокинутися пазушні бруньки. Не чіпайте тронувшиеся в зростання втечі: з них можуть розвинутися кольчатки або копьеца. Якщо нирка дасть сильний приріст, пріщіпніте його над третім — четвертим листом. Якщо з’явилося два довгих втечі, обріжте гілку до нижнього, а залишений знову піддайте пинцировке. Важливо пам’ятати, що краще не затягувати з нею і не проводити її пізніше середини липня, інакше морозостійкість гілки знизиться. З цієї причини застосовувати її до центрального провідника і основних скелетних гілок не можна.
Молоді рослини прищипують і в другій половині травня, коли пагони досягнуть 24-30 см довжини. У цей час вже можна відібрати гілки, які стануть скелетними. Сміливо вирізуйте пагони, спрямовані на північ, особливо якщо ті претендували на роль скелета нижнього ярусу — вони сильно затінюються листям, а плоди на них дрібнішають. При необхідності проводять укорочення пагонів.
Засліплення нирки
Якщо ви помітили появу небажаного втечі ще на стадії пробудження нирки, поспішайте осліпити її, не чекаючи, поки вона проросте. Врахуйте, що, якщо верхівковий сильний вічко гине, біля його основи пробуджуються ледь помітні сплячі бруньки. Важливо не пропустити момент їх проростання, виріжте ножем разом з основним очком і шматочком кори, намагаючись не заглиблюватись і не пошкоджувати деревину. Це дозволить камбию швидко зарастить рану. Цей прийом ефективний при формуванні крон плодового молодняку. На дорослих деревах він не працює, від надмірного заростання їх врятує лише выломка пагонів.
Выломка втечі потрібна, якщо гілочка почала формуватися в небажаному місці, наприклад, на підставі штамба. Такий втечу треба виламати в травні, поки він не перевищив 7-10 див. Навіть якщо ви вирвете його з п’ятою, рана швидко заросте. У молодих дерев із сильними приростами особливо важливо виламувати вовчки, що ростуть у верхній частині скелетних гілок, інакше вони будуть конкурувати з ними за зростання. Особливо це важливо після зниження крони, після якої вовчки «прут щітками». У старих плодоносних дерев частина вдало розташованих волчков залишають на заміну. Все тому, що пробудительная здатність нирок у дорослих рослин все слабшим, тому марнотратно «пускати в расход» молоді пагони не варто. Якщо юна гілочка занадто високо, не лізьте на дерево, щоб не пошкодити кору. Краще «зчистите» втеча лезом плоскоріза на довгій ручці.
Крім того, выломке підлягають усі безперспективні пагони. Робиться це за лічені хвилини. Враховуючи ефективність способу засліплення нирки, відмовлятися від нього не можна. У червні і наприкінці липня операцію повторюють, адже дерево продовжує утворювати нові точки зростання.
Кільцювання
Навколо гілки видаляють смужку кори. Потім її можна вставити на місце, перевернувши догори ногами«, або викинути. Мета кільцювання — припинити відтік продуктів фотосинтезу з листків до коренів. Це сприяє закладці квіткових бруньок. Місце поранення гілки обов’язково змастіть варом, а потім закрийте синтетичним матеріалом, наприклад, обв’яжіть поліетиленом або ізоляційною стрічкою. Цей прийом допоможе деревах вступити в плодоношення.
Також можна видаляти кору не тільки по кільцю, але і по спіралі, робити полукольцевые надрізи. Головне, щоб перший розріз був строго паралельний другого, а відстань між ними не перевищувала 1 див. Кору виймайте дуже акуратно! Кільцювати можна тільки жируючі сильні рослини, причому метод найбільше підходить для яблунь. А ось груші та кісточкових кільцювання тільки зашкодить. До речі, не можна проводити його на скелетних гілках крони, інакше це послабить зростання всього дерева.
Відгинання гілок
Цей прийом змусить дерево раніше обрости плодушками і зупинить вертикальний ріст. Адже садівники здавна знали, що чим горизонтальнее кут нахилу гілки, тим слабкіше вона росте і тим більше закладає квіткових бруньок.
Краще відгинати гілки на початку одревесненія пагонів. Тоді вони швидко закріпляться в просторі. А ось осіння фіксація приречена на провал: такі пагони «не звикнуть» до нового положення навіть до весни. Закріплювати пагони можна за допомогою мотузки, підв’язуючи їх до штамбу, з’єднавши з нижче розташованими гілками або закріплюючи другим кінцем кріплення за вбитий у землю кілок. Не робіть занадто тугих захоплень, адже гілка може утворити перетяжку в цьому місці, небезпечну обломкой втечі. У серпні кінці кріплень потрібно послабити і зрушити ближче до кінців гілок, щоб запобігти їх травмування.
Якщо пагони тонкі, зігнути їх нічого не варто. Можна і потрібно керувати напрямком і товстих гілок. Але тут доведеться в місці відгин з нижньої сторони зробити 2-3 надпила на глибину, рівну 1/3-1/2 товщини гілки. Не треба боятися — рани добре заростуть, гілка не поламається. Якщо ви зігнете втеча дугою, то на її вершині збудяться сильні вовчкові пагони, які подальшої отгибкой можна буде перетворити в плодові пагони.
Карбовка дерев — чарівне засіб керування ростом гілки
Властивість цього прийому, який іноді називають кербовкой, — викликати зростання нирок, які інакше б ніколи не прокинулися. Або знижувати активність зростання сильних пагонів. Все залежить від того, де і як ви зробите надріз. Карбовка підходить лише при обрізку і формування молодих дерев. Дорослі навіть не помітять вашого «комариного укусу».
Для стимуляції проростання бруньки над нею видаляється смужка кори шириною приблизно 3-4 см разом з шматочком деревини. Надріз може бути будь-яким — трикутним, прямокутним, напівмісячним… Суть у тому, що транспортні судини над ниркою будуть відрізані, все харчування почне діставатися їй, і у неї не буде іншого виходу, крім як прорости, давши вам втечу в бажаному місці. Працює цей прийом і тоді, коли потрібно підсилити зростання слабкою гілки. Надріз в цьому випадку роблять над брунькою, з якої з’явився на світ цей кволий втечу. 
Якщо ж вам необхідно уповільнити зростання сильнорослою гілки, тоді шматочок кори прибирають внизу, під брунькою-родоначальницею. Роблячи надрізи по а) варіанту посилять ріст пагонів, роблячи по б) послаблять.
Петлевание виражається в перетяжці сильнорослою гілки дротяною петлею.
Швидко послаблює ріст пагона. Якщо кільцювання знижує його ненадовго буквально на два місяці, то петлевание змушує дерево «забути» про зростання на цілий рік. Увага! Обидва прийому підходять тільки для молодих сильнорослих жируючих дерев.
Накладка плодового пояса — не що інше як різновид кільцювання. Але — оборотного, адже його в будь-який момент можна скасувати, і обмін між корінням і надземною частиною рослини відновиться. Як це виглядає? Із жерсті вирізають смужку шириною 5 см, трохи довше колу кольцуемой гілки. По краях плодового поясу треба зробити розрізи (зверху і знизу), щоб вона вільно розходилася під напором потовщення стовбура і не врізалася в кору. Пояс накладають на гілку і туго прибинтовують дротом. Це зменшить відтік поживних речовин і стимулює закладку плодових бруньок.