Якщо з якоїсь причини відразу посадити саджанець винограду не виходить, його можна прикопати в затіненому вологому місці або навіть просто в погребі. Якщо передбачуваний термін очікування — кілька днів, а саджанців винограду багато, то замість прикапывания можна приготувати глиняну бовтанку (добре б з додаванням перегною, дозрілого компосту або біопрепарату з живою культурою мікроорганізмів — «фітоспорин», «фітодоктор», «триходермін») і занурити в неї коріння. Потім скласти саджанці в тіні, додатково укривши чим-небудь коріння, або в погребі. Пару днів саджанець може спокійно зберігатися в целофановому пакеті за умови, що ви будете його періодично зволожувати — але не залийте! І постарайтеся не забути!
За день до посадки поміщаємо саджанці винограду в воду — вони повинні добре насититися, заодно змиється глиняна бовтанка, яка після посадки може перешкоджати нормальній роботі коренів. У будь-якому випадку постарайтеся замочити саджанець перед посадкою хоча б на пару годин.
Ефект буде значно краще, якщо за 5-6 годин до посадки саджанців винограду додати у воду розчин водної витяжки з біогумусу — «ріверму» (100 мл на відро води), «біовіту» (100 мл на відро), «оптім-гумусу» (10 мл, або 2 ковпачки від ПЕТ-пляшки на відро), «вермистима» (20 мл на відро). Можна також використовувати біостимулятори — НВ-101 (10 крапель на відро), «екогель» (10 мл на відро), «фітоспорин» (1 частина пасти на 2 частини води, потім 15 мл розчину на відро) — це дуже сприяє приживлюваності. Намагайтеся уникати при роботі з виноградом синтетичних гормонів і отрут — в даному випадку коштів на основі гіббереліну і гетероауксину.
Посадка саджанців винограду
Перед посадкою саджанці винограду необхідно оглянути кореневу систему і видалити відмерлі та пошкоджені частини кореня. Також видаляємо верхні бічні корінці, а іншим оновлюємо зрізи на 1-2 див. Працювати треба хорошим гострим секатором, який не здавлює і не размочаливает кінці коренів, або садовим ножем. Можна також використовувати будівельні або канцелярські ножі з висувним лезом.
До цього моменту посадкова яма для винограду повністю готова, від її дна до поверхні у нас приблизно 30-40 см. Така глибина посадки дозволяє захистити коріння однорічного саджанця від вимерзання. На дні ями робимо горбок заввишки 5-15 см, в залежності від глибини ями і довжини саджанця. 2-3 вічка на молодий лозі саджанця повинні виявитися нижче верхнього краю посадкової ями. Приміряємо саджанець, встановивши п’яту на горбок, і при необхідності підсипаємо або, навпаки, зменшуємо його висоту.
Рівномірно розміщуємо коріння по колу, присипаємо їх землею, взятою з тієї сторони ями, на яку викладали родючий шар, і злегка утрамбовуємо рукою. Засипаємо саджанець до половини і виливаємо в яму 2-4 відра води. Це виключить утворення порожнеч між корінням і землею. Насичення вологою також допомагає захистити коріння від вимерзання взимку. Коли вода вбереться, засипаємо яму до молодої лози.
Якщо посадка здійснюється восени, то саджанець можна залишити в такому стані до настання морозів, але перед зимою необхідно засипати яму доверху і прикопати надземну частину саджанця землею шаром 15-20 см.
З одного боку, чим довше саджанець «гуляє», тим для нього краще, тим більше що мороз до -20 °С він спокійно витримає. Але як потім прикопувати його мерзлою землею? Постарайтеся зловити правильний момент і обов’язково прослідкуйте, щоб саджанець не опинився в улоговинці, в якій під час відлиг може скупчуватися вода — це загрожує вымоканием і выпреванием.
Якщо посадка саджанця проводиться навесні, то кращим часом для цього буде початок перебігу пасоки в інших ваших (або сусідських) кущів. Добре буде насипати тимчасовий горбок для захисту саджанців від висихання під дією вітру і сонця — до рівня 2 см над другим-третім оком. Те ж саме слід зробити з саджанцями, посадженими восени, — розкриваємо їх зимове укриття, але насипаємо захисний горбок. Наше завдання — зберегти 2-3 нижніх вічка, пагонами яких ми будемо формувати кущ. Все, що вище, ми просто обрізаємо, тим самим спрямувавши всі сили саджанця в нижні вічка. Чим нижче будуть розташовані формотворчі пагони, тим простіше нам буде вкривати їх наступної осені.
В цей період у нашого саджанця є 2 противника — вітер і сонце. Коренева система ще не працює, і саджанець живе за рахунок внутрішніх запасів — досить невеликих, тому потрібно прагнути всіляко їх зберігати. До половини всіх саджанців гинуть тому, що просто висихають навесні.
Хорошою ідеєю буде зробити над саджанцем парничок — напрімер, з пластикової пляшки з отворами для вентиляції. Також потрібно поставити з південної сторони саджанця щит — фанерку або картонку — для притінення.
Приїжджаєте у вихідний день на ділянку — заглядаєте під пляшку. Бачите, що розкрилися бруньки і здалися листочки, — пляшку можна прибирати. Завдяки щита з південної сторони саджанець проходить загартування ранковим і вечірнім «ласкавим сонцем. Якщо є можливість, щит можна щодня прибирати на пару годин і знову ставити ближче до полудня або відкривати і закривати сонце кожні півгодини-годину, оскільки процес привчання саджанця до сонця пройде швидше. Стежте, щоб саджанець не повісив вуха» — в цьому випадку полийте його і закрийте від сонця. Через тиждень щит можна прибрати зовсім, 10-14 днів для загартування цілком достатньо.
Більш радикальна міра — зробити на винограднику парник з агроволокна (спанбонду, лутрасила): воно і сонце розсіює, і захищає не тільки від вітру, але і від заморозків. Але все одно бажано привчати рослини до прямого сонця.