Дивись у корінь або настав час сіяти розсаду

 

  • Коли закінчилася новорічна метушня: ялинка, іграшки, хлопавки, новорічні прикраси, зроблені руками дітей з шишок, гілочок, бутонів квітів. А який же новорічний стіл без своїх солінь, закруток та інших маринованих вишукувань, та ще вирощених своїми руками. Ці домашні ласощі завжди були невід’ємною частиною застілля.

 

  • Свята закінчилися, запаси у погребі зменшилися, так і лютий стукає в віконце, пора подумати про врожай наступного року, врожаї смачненького і, безсумнівно, красивих квіткових клумбах для майбутніх новорічних виробів і прикрас.

 

  • Що ж потрібно знати і що треба зробити для отримання якісних і гарних плодів і суцвіть? Як казала бабуся: “Зри в корінь, онучка, що посієш, те й пожнеш”. А адже права була. Отже…. Для отримання хорошого врожаю необхідно всього лише виростити міцну, здорову розсаду. А з чого ж почати? А почнемо з насіння, тобто з підбору насіння, мабуть, одного з найприємніших моментів у підготовці до вирощування розсади .

 

1. Вибір насіння.

 

 

  • На даний момент вибір насіннєвої продукції дуже великий і бентежить не тільки досвідчених садівників…На що варто звернути увагу при виборі насіння? Строк придатності насіння. Прострочені насіння втрачають силу схожості, що призводить до втрати врожаю. У таблиці наведені терміни зберігання насіння різних культур. Упаковка не повинна бути пошкоджена, чи то паперовий пакетик або пластиковий контейнер. Пошкодження упаковки веде до порушення технології зберігання насіння, що негативно позначиться на їх схожості. Зверніть увагу на кількість штук в упаковці. Кількість великих і середніх розмірів насіння, таких як запашний горошок, квасоля, горох, рицина, перець, томат і ін. може варіювати від 5 до 30 шт. Дрібнонасіннєвих культур, таких як редиска, кріп, петунія, бегонія вечноцветущая та ін. в упаковці може бути від 10 до 5000 шт. На упаковці може бути зазначено, що насіння пройшли знезаражування. Це дозволить не протруювати насіння перед посівом. Що сіяти-вибрали. А під що сіяти? У грунт, грунт,…а ні…не Можна просто піти на город або в ліс, набрати землі і посіяти в неї насіння . Чому…?

 

2. Почвогрунт

 

  • Субстрат для посіву насіння повинен бути водо і повітропроникним, тобто пухким , м’яким, комфортним для насіння. Субстрат можна приготувати самостійно, використовуючи для цього декілька компонентів: дернову землю, торф, перегній, перліт і так далі, взятих у потрібному співвідношенні, яке залежить від обраних культур. Для знезараження від патогенної мікрофлори приготований субстрат можна прогріти в духовій шафі-пропарити, або обробити холодом. Вище перераховані процеси досить трудомісткі. В даний час виробники грунтосумішей неабияк збільшили свій асортимент. При бажанні, можна купити готовий субстрат для вирощування овочевої або квіткової розсади в необхідній кількості. Щоб зробити якісний грунт для розсади своїми руками, використовують як органічні, так і неорганічні компоненти в різних пропорціях. Для перцю, томатів, баклажанів, капусти оптимальний наступний склад: земля (дернова або листова, торф (перегній) і пісок (перліт, вермикуліт) у співвідношенні 1:1:1. Або: дернова земля, листова земля, перегній і пісок (перліт, вермикуліт) – 3:3:3:1. Для перцю, томатів, капусти, селери, цибулі та баклажанів можна використовувати такий склад: перегній,  дернова земля і пісок – 1:2:1. На відро суміші додати 2 склянки деревної золи, а під капусту ще 1 склянку вапна-пушонки. Для вирощування розсади гарбузи і огірки змішують перегній і дернову землю (1:1) і на відро суміші додають склянку деревної золи. Наступним етапом буде вибір ємності, в яку ми будемо насипати субстрат.

 

3. Ємності під розсаду.

 

  • У продажу сьогодні можна зустріти безліч варіантів спеціальних посівних ящиків і контурних осередків, микропарничков, торф’яних горщиків. Можна також використовувати одноразовий пластиковий посуд, контейнери, дерев’яні ящики і т. п. В процесі вирощування розсади нам знадобляться два види ємностей: лотки для посіву і пророщування і тара для підрощування після пікіровки. Як лотків  можна використовувати дерев’яні або пластикові ящики, балконні ящики, пластикові контейнери. Пікірувати розсаду можна контурні клітинки, торф’яні горщики. Що стосується торф’яних горщиків, то це дуже хороший варіант для підрощування культур, погано переносять пересадку, так як висаджують таку розсаду разом зі стаканчиком, що виключає пошкодження коренів. (Розсаду томата, перцю, огірка, кабачка найкраще вирощувати у великих горщиках — об’ємом близько 1 літра. Селера, салат, а також пекінську капусту можна садити в невеликі горщики або касети розміром 3х3 або 5х5 див. ) Однак будьте уважні: грунт в торф’яному горщику пересихає значно швидше, ніж у звичайному посуді. Головне завдання контейнера – дати простір для зростання і розвитку і оберегти коріння паростків від несприятливих зовнішніх впливів. Таким чином, основні вимоги до посуду для вирощування розсади такі: Міцність форми виключає пошкодження кореневої системи при транспортуванні або переміщенні; Непрозорі стінки , т. к. світло може пошкодити коріння; Дренажні отвори або щілини ,виключають замокання кореневої системи; Низька теплопровідність стінок знижує стрес від коливань температури. Велика помилка садівників – висаджувати шкілку після пікіровки в ємності великих розмірів. По мимо того, що це будуть зайві грошові і трудовитрати, буде страждати розсада. Коренева маса буде зростати швидше, ніж надземна, що позначиться на більш пізніх строках цвітіння і плодоношення. Найбільш вдалим розміром тари для пікіровки є розмір об’ємом від 150 до 300 мл Насіння купили, субстрат підготували, лоточками і стаканчиками запаслися…Займемося підготовкою насіння

 

4. Предсеменная підготовка насіння.

 

  • перший, і, в той же час, самий відповідальний етап у вирощуванні розсади – безсумнівно правильна підготовка насіння до посіву, яка включає термо, хімічну обробку, загартовування  та ще багато іншого. Покупні насіння протруювати не потрібно – це було вже зроблено виробником. А ось сортові томати і огірки, зібрані у себе на ділянці або придбані у знайомих садівників обов’язково. Для це потримайте їх у темно-рожевому розчині марганцівки 30 хвилин. Після цього добре промийте насіння під водою – краще кілька разів. Для збільшення сили проростання насіння замочуємо в розчині мідного купоросу  (0,2-0,5 г) і борної кислоти (0,2 г)  на 1 літр води. Термообробка насіння: на 20-40 хвилин замочимо насіння у воді з 50-52°С. Скільки саме – залежить від культури, але термообробку не перенесуть редиска, помідори, капуста, морква, картопля, бобові. Барботирование – насичуємо насіння киснем. Цей метод обробки підходить і корисний абсолютно всім насінню, навіть дуже дрібним. Проводити його потрібно до знезараження. Для цієї мети придбайте звичайний акваріумний компресор, у високу вузьку банку з насінням налийте м’яку теплу воду, покладіть на дно розпилювач компресора. У підсумку насіння повинні добу бути в постійному русі. Обробка імуномодуляторами. Якщо сказати імуномодулятори – це активні речовини, які призначені для стимулювання самих різних реакцій усередині організму. Вони добре впливають на ріст коренів, бутонизацию та імунітет рослин. Обробка насіння деякими препаратами (наприклад, іммуноцітофітом або цирконом) може прискорити проростання, зробити його більш дружним. По-різному з’являються сходи з сухих і попередньо намоченого насіння. Словом, є нюанси. Але орієнтуємося ми, зрозуміло, знову ж на середні показники для вибраної культури:

 

      • томати — 4-6 днів;

 

      • перець солодкий — 12-15 днів;

 

      • баклажани — 8-10 днів;

 

      • капуста білокачанна — 4-5 днів

 

 

  • Зверніть увагу: якщо ви придбали насіння синього, зеленого або червоного кольору, це вже оброблені потрібними способами насіння, про що вказано на їх упаковці. Такі насіння можна сіяти.

 

5.Терміни посіву.

 

  • “День рік годує” – своєчасно посіяні насіння-запорука міцної, здорової розсади і високих урожаїв. Як визначити строк висіву? У таблиці нижче наведені приблизні терміни висіву. На пакетиках з насінням, як правило, зазначаються рекомендовані строки посіву для даної культури ,часто з досить великою дельтою – наприклад, з лютого по квітень. Нерідко можна зустріти вказівки сіяти ту чи іншу культуру на розсаду вже в січні-лютому. Час посіву розсади визначають терміном висадки у відкритий грунт або теплицю. До цього часу потрібно отримати розсаду оптимального віку. Запізнення з посівом призводить до затримки розвитку, і ми будемо змушені використовувати для посадки недоросшие рослини. Занадто ранній посів — причина появи витягнулися і ослаблених рослин. Вважається, що: ·       томат необхідно сіяти через 55-60 доби до висадки, ·       перець і баклажан за 65 діб, ·       огірок за 20-25 діб, ·       лук-порей за 75-80 доби. Передчасний посів різко негативно впливає на якість розсади: у томата, наприклад, із-за сильного витягування стебла нерідко обпадають бутони і квітки першого суцвіття. У огірка коренева система відмирає, якщо розсаду не посадити до появи перших шести листя.  Я особисто вважаю, що краще посадити недоросшую розсаду, ніж переросла. Переросла розсада часто хворіє, а недоросшая, особливо якщо червень теплий, добре росте і  навіть випереджає переросла.  

 

 

6.Посів.

 

  • Ось ми і підійшли до довгоочікуваного процесу посіву насіння. Підготовлені лотки заповнюємо обраним або заздалегідь приготовленим субстратом, при цьому сильно не ущільнюючи його. Проливаємо наповнені лотки  водою кімнатної температури. Потрібно врахувати, що полив насіння, а точніше — ґрунту, в якій знаходяться ці насіння, відразу після посіву призводить до того, що насіння разом з водою затягуються вглиб ґрунту. Це означає, що вони значно довше будуть проростати, якщо проростуть взагалі. Грунт в ящиках для вирощування розсади необхідно поливати водою перед посівом насіння, при цьому слід використовувати воду кімнатної температури. Якщо потрібно зволожити грунт після посіву, зробіть це за допомогою пульверизатора. Недостатній полив стане причиною пересушування верхнього шару грунту, в результаті набряклі насіння не зможуть зійти, а ті, що вже зійшли, — загинуть. Тому має сенс накривати ємності з рослинами плівкою або склом, які не дадуть волозі випаровуватися з поверхневого шару ґрунту. Після появи сходів, знявши плівку, не забуваємо вчасно поливати розсаду, не дозволяючи землі пересихати. Надмірний полив, в свою очерїдь, може стати причиною загнивання коренів і ураження молодих рослин різними хворобами: чорною ніжкою, кореневими гнилями і так далі. До загибелі і розвитку різних хвороб призведе і полив розсади надмірно холодної, не відстояною водою. Вода для поливу повинна бути кімнатної температури — приблизно +20…+24°С. Після того, як вода вбереться, грунт добре змочити, висіваємо насіння на достатній відстані один від одного для уникнення загущення проростків. Якщо заглибити насіння в ґрунт більше, ніж потрібно, це може стати причиною того, що вони не проростуть взагалі або проростуть одиниці, тому не перестарайтеся вчасно посіву! Глибина загортання насіння для більшості видів дорівнює 2 діаметрам насіння. Не забуваємо і про те, що є световсхожие насіння — їх взагалі не можна присипати грунтом, тому що важливою умовою для їх проростання є світло. Інформацію про глибину загортання насіння виробники, як правило, вказують на упаковці.

 

7.Пікіровка.

 

  • При появі на посівах 2-4 справжніх листочків проводимо пікіровку розсади, тобто пересаджуємо її в заздалегідь підготовлені ємності об’ємом від 150 до 300 мл За декілька годин перед пікіруванням розсаду в лоточку добре пролийте, це дозволить зменшити стрес для сіянця. За допомогою шпажки, зубочистки або дерев’яної палички переносимо сіянці в сухий пухкий субстрат в горщиках. Сіянець заглубляем на стільки, щоб на поверхні висота рослини не перевищувала 2-3 см, це дозволить уникнути вилягання. У перші 2-3 дні після пікіровки молоді сіянці необхідно притіняти, захищаючи від прямих сонячних променів. Пікіруючи, рослини заглиблюють до сім’ядоль і (по можливості) приблизно на 1/3 довжини вкорочують їх коріння. Не варто вкорочувати товсті м’ясисті корені, пошкодження яких спричинить за собою загибель рослин. Перший раз полити рослини після пікіровки можна приблизно на 5 день, а підгодувати — тільки після того, як вони почнуть рости.   Звичайно, деякі рослини пікірувати не варто — ця процедура тільки сповільнить їх зростання. Насамперед це стосується розсади огірків і перцю, яка довго хворіє після пікіровки. Насіння таких рослин необхідно відразу висівати в окремі ємності або, за потреби, перевалювати в ємності побільше разом з грудкою землі, не порушуючи цілісність кореневої системи.   Ну ось, здавалося б, справу зробили, посіяли, распикировали…..Але для отримання розсади високої якості необхідно забезпечити розсаду хорошим харчуванням і мікрокліматом.

 

  • 8. Харчування.Рослині, як і будь-якому живому організму, крім води необхідно певну кількість поживних елементів. Підживлюють розсаду два -три рази. Першу підгодівлю проводять через 10-14 днів після пікіровки. Кількість поживних речовин залежить від культури. Перед тим, як проводити підгодівлю, землю в ємкостях необхідно злегка полити звичайною водою, щоб не обпалити добривами тендітні коріння. Дози добрив для підживлення розсади найбільш популярних культур ви знайдете ось в цій таблиці:

 

9. Освітлення – найголовніше для розсади.

 

 

  • В ідеалі для распикированной розсади бажано організувати досвечивание. З допомогою досвічування лампами ми можна додатково подовжувати світловий день і компенсувати похмурі дні. При збільшенні світлового дня швидкість росту розсади збільшується. При досвічення можна використовувати звичайні лампи розжарювання, але підходять вони менше всього. Вони інтенсивно виділяють тепло, яке може обпалювати ніжні молоді сіянці. Оптимальний варіант – використовувати для досвічування розсади спеціальні фитолампы (наприклад, «Fluora» фірми «Osram», маркування «Світло для рослин») або лампи «Рефлакс» вітчизняного виробництва. Можливе також використання звичайних люмінесцентних ламп денного, білого або тепло-білого світла (типи ЛД; ЛДЦ; ЛБ; ЛТБ). Досвечивание розсади. Оптимальний рівень освітленості для сіянців – 5000-8000 тисяч люкс, при цьому на підвіконні навіть у сонячний березневий день освітленість складає не більше 2500 – 3000 люкс, так що досвечивание розсади може знадобитися і в денний час. Протягом перших 2-3 днів після появи сходів бажано забезпечити цілодобове освітлення, згодом – 15-16-годинний світловий день.

 

10. Вологість.

 

  • Підтримувати вологість в квартирі-справа нелегка. Недолік вологості може призвести до розвитку шкідників на ніжною, молодий розсаді. Надлишок вологості викличе розвиток грибкових захворювань. Як же бути? Обприскування сіянців, звичайно, необхідно, але загальну ситуацію з вологістю повітря воно, на жаль, не врятує. Найбільш ефективний метод підвищення вологості повітря в умовах квартири полягає в наступному. Налийте води в довгий балконний ящик, будь-який інший контейнер або широке відро. Візьміть широкої шматок товстої, добре вбирає вологу тканини ), опустіть один його кінець у воду, а інший розкладіть на батареї. За таким «фитилю» у день прокачується досить великий об’єм вологи, так що воду в ємність доведеться регулярно підливати. Звичайно можна використовувати і побутові зволожувачі ультразвукового чи іншого типів. Ці прилади продаються в магазинах електроніки.

 

 11.Температура.

 

  • Що стосується температури, то це той момент, який ми практично не можемо контролювати в більшості випадків. Варто мати на увазі, що, чим вище температура повітря, тим більше інтенсивне освітлення і висока вологість необхідні розсаді. Небажано розміщувати розсадні ящики в безпосередній близькості до батареї. Насправді, більшості висіваних культур для проростання насіння необхідна трохи більш висока температура, ніж для подальшого зростання. Наприклад, для проростання віоли рекомендована температура – 18-20 градусів, а от для розвитку сіянців цілком достатньо 5-10 градусів. Відповідно, можна пророщувати віолу в квартирі, а для подальшого зростання перенести на балкон або в холодний парник.

 

12.Терміни посіву розсади в грунт.

 

  • Кліматичні умови. Цей фактор — ключовий: у нашій формулі він стане точкою відліку. А простіше всього орієнтуватися на схему, яку пропонує автор системи Живого Органічного Землеробства в. І. Кузнєцов. У основі його методу розрахунків лежать два основних терміну:

 

      • термін «ХОЛОД», або холодний термін посіву — час, коли у відкритий грунт висівають холодостійкі культури і висаджується розсада ранньостиглої капусти, а в закритий грунт (в парники і теплиці) можна висаджувати розсаду теплолюбних томатів, перцю, баклажанів, огірків;

 

      • термін «ТЕПЛО», або теплий термін посіву — це час посіву та висадки у відкритий грунт розсади теплолюбних культур. 

 

      • Приблизні дати настання цих термінів для різних широт наведено таблиці:

 

 

 

  • Але існують і об’єктивні ознаки, що дозволяють точно визначити, що час настав. Термін «ХОЛОД» Він визначається температурою ґрунту та його вологістю, а якщо точніше — фізичної спелостью. Якщо в денний час температура грунту на глибині 8 см досягає +8 градусів, — цього достатньо для посівів. Як визначити? За допомогою звичайного термометра і невеликий лопатки: викопуємо ямку і заміряємо температуру грунту. Немає бажання або можливості копати? Непрямою ознакою того, що температура грунту досягла потрібного нам рівня, служать розпускаються на березі перші листочки. Якщо ви в цю пору працюєте з землею, її холод ви ще відчуваєте, але руки вже не мерзнуть. Інший важливий фактор — фізична стиглість ґрунту, її готовність до посіву. Як її визначити? Простіше простого: взяти жменю грунту, стиснути в кулаці і опустити грудку з висоти близько 1 метра, а потім оцінити результати: ? грудку утворюється, але при падінні не розсипається — грунт ще надто вологий, не поспішайте з посівами і посадками; ? грудка не утворюється, грунт розсипається в руках — час згаяно, весняна волога з ґрунту пішла, і перед посівом потрібно полив; ? грудку утворюється, а при падінні розсипається на частини — грунт досягла ідеального рівня фізичної стиглості, пора сіяти.   до Речі, всупереч відомому твердженню: «Цього в грязь — будеш князь», — Ст. Кузнєцов категорично не рекомендує поспішати. На його думку, ґрунтується на багаторічних спостереженнях, в грунті, перенасиченої вологою (а саме це і є «бруд»), насіння і коріння висаджених рослин задихаються від нестачі кисню. Якщо вони і не згниють, то хворіти будуть напевно. Термін «ТЕПЛО» Він визначається за датою закінчення самих-самих пізніх, останніх весняних заморозків. Як його дізнатися? Звичайно, прогноз погоди і метеозведення нам в допомогу. А ще — народні прикмети і спостереження за погодою. Так, Ст. Кузнєцов посилається на слова свого знайомого і колеги, агронома з 50-річним стажем в. І. Корнілова: «Це час, коли пташеня-скворчик визирає зі свого будиночка, і відцвітає остання калина, коли ластівки прилетіли — почалося літо». Кількість теплих днів У системі Ст. Кузнєцова є ще один цікавий розрахунковий показник: кількість безморозных днів. Саме він допомагає визначити, чи потрібна вам взагалі розсада тієї чи іншої культури або ви можете сіяти безпосередньо в грунт у відповідні терміни. Про тривалість вегетаційного періоду ми з вами вже говорили. І зрозуміло, що рослині, щоб воно могло розвинутися з насінини до урожаю, необхідно тепло — особливо якщо мова йде про таких теплолюбних неженках як баклажани і перець. Відповідно, якщо кількість безморозных днів на вашій широті помітно більше, ніж тривалість вегетаційного періоду вибраної культури, розсада не потрібно — рослині і так вистачить часу, навіть при посіві відразу в грунт. На жаль, клімат більшості наших регіонів на таку можливість не дозволяє розраховувати, тому і посідаємо ми ранньою весною з підвіконня численної розсадою. Але порахувати для інтересу кількість безморозных днів у своїй місцевості можна, це зовсім не складно: з орієнтовного строку перших осінніх заморозків віднімаємо термін «ТЕПЛО». Приблизні дані для різних широт наведено в таблиці :     Переходимо до розрахунків. Отже, всі складові нашої універсальної формули є. Що з ними робити далі? 1. Виходячи зі своїх кліматичних умов, вибираємо орієнтовну дату висадки розсади (можна скористатися таблицею №1). В залежності від умов вирощування, за точку відліку ми можемо прийняти термін «ХОЛОД» (для теплиць і парників) або термін «ТЕПЛО» (для відкритого ґрунту). 2. З цієї дати віднімаємо оптимальний вік розсади обраної культури. При цьому не забуваємо враховувати тривалість вегетаційного періоду, зазначену на пакетику насіння, і при необхідності коригуємо отриманий інтервал. 3. З розрахованої дати віднімаємо термін проростання насіння — отримуємо приблизні терміни посіву. Цей базовий розрахунок ми можемо уточнювати і доповнювати. Наприклад, в залежності від бажаного часу врожаю вибрати (у межах своїх можливостей) кілька строків посіву. Або трохи зрушити (у більш ранню або більш пізню бік) орієнтовну дату висадки розсади, в залежності від вимог до тепла які пред’являє обрана культура. Ну а хто садить і сіє за місячним календарем, неодмінно виберуть з можливих дат посіву ту, що найкращим чином узгоджується з рухом Місяця. І не забуваємо про народні прикмети: Коли зацвітає пролісок, сіємо на розсаду томат. Коли зацвітуть нарциси, сіють ранню редьку, висаджують у відкритий грунт розсаду кольрабі та савойської капусти. Через кілька днів можна висівати горох, а також висаджувати білокачанну і кольорову капусту. Після цвітіння вишні висівають чабер, при зацветании каштана — квасоля і літні сорти редиски і редьки. Масове цвітіння мати-й-мачухи — сигнал до посіву у відкритий ґрунт всіх холодостійких культур (редис, кріп, салат, шпинат, цибуля-чорнушка, петрушка, селера, щавель, ревінь, морква, ріпа, качанна капуста); Під час цвітіння черемхи або на березі лист з копієчку садимо картоплю; Після цвітіння бузку можна висаджувати в грунт під плівкове укриття гарбузові культури (огірки, кабачки, гарбузи) і у відкритий грунт розсаду капусти, в тому числі кольоровий, сіють річний качанний салат. Як тільки розквітне червона горобина, заморозків на грунті більше не буде, можна висаджувати у відкритий грунт розсаду буряків і томатів, а перці пересадити в парник, пора сіяти огірки. Коли на піон розпустилися бутони, у відкритий грунт можна сіяти огірки, гарбуз і кабачки. Важливо одне: не поспішати. Адже переросла, занадто рано посіяна розсада не дасть, всупереч очікуванням, ранніх і високих урожаїв. Так чи варто мучити рослини і мучитися самим? Хто пробував отримати ранню розсаду, точно знає, що це не просто: світла ще мало, тепла теж не вистачає, і зусиль для вирощування потрібно значно більше!   Ми розглянули, що ж потрібно знати і що треба зробити для отримання якісних і гарних плодів і суцвіть. На завершення хотілося б сказати про профілактику захворювань розсади. Виконання всіх описаних технологічних прийомів , що дозволяють отримати міцну, коренастую, сильну розсаду і є найкращою профілактикою захворювань, не панацеєю, але все ж…  Удачі, високих урожаїв, найкрасивіших клумб!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *