Живці після зберігання взимку огляньте і приступайте до нарізки. Пам’ятаємо, що живці у нас вдвічі довше, ніж потрібно. Отже, з кожного заготовленого подовженого черешка у нас напевно може вийти два трехглазковых або один трехглазковый і два вкорочених з двома очками — орієнтуйтеся на стан конкретного черешка. При нарізці коротких живців з трьома очками нижній зріз потрібно робити відразу під вузлом черешка, відступивши 1-2 мм, щоб не розчавити діафрагму вузла, а верхній зріз на 2 см вище вічка з нахилом зрізу в протилежну від вічка бік.
Дуже добре, коли держак починається і закінчується вусиком. Саме в таких вузлах є мембрани, які захищають його від втрати вологи. Таку рекомендацію ви зустрінете в будь-якій книзі по виноградарству, і хоча на практиці не завжди вдається визначити держак з подібним розташуванням вусиків, але якщо фахівці рекомендують, треба намагатися.
Нарізані таким чином живці винограду ставимо на вимочування. Добре перезимували живці вимочують 1-2 доби при температурі 10… 15°С. Після вимочування живці можна помістити в розчин будь-якого біологічного стимулятора — «екогель», «гумісол», НВ-101, «ріверм». Перед застосуванням цих препаратів уважно прочитайте інструкцію.
Після таких водних процедур живці винограду можна висаджувати прямо в шкілку.
Готувати постійну грядку під шкілку потрібно починати навесні, за рік до висадки живців, щоб до цього моменту грунт стала рихлою, вологою, вкритої робочим шаром компосту і мульчі. Звичайно, відновити структуру грунту за рік складно, особливо після багаторічної оранки, але якщо ви займаєтеся органічним землеробством і у вас вже є досвід організації постійних грядок, то справа піде веселіше.
Перш за все, необхідно вибрати місце під шкілку з урахуванням біології винограду. Ви вже в курсі: рівне не затеняемое місце, орієнтація з півночі на південь, відсутність протягів і т. д. В одного ряду живців ширина грядки повинна бути 50 см, довжина довільна, залежно від кількості живців, які садять один від одного на відстані 15 см. При такому розміщенні гарантується рівномірне освітлення сонцем — до обіду воно гріє саджанцям один бік, в обід черевце, після обіду можна й інший бік сонця підставити. Не зайвим буде заздалегідь продумати можливість захисту від заморозків шляхом укриття шкілки агроволокном.
Розмічену грядку вкриваємо шаром компосту або будь-якими дрібними рослинними залишками шаром 10-15 см — наприклад, торішнім листям дерев, половою, солом’яною січкою і т. д. Всю поверхню органіки припудрюємо «бокаші» і з допомогою садових вил закладаємо в грунт.
Глибина загортання без якої-небудь напруги виходить сантиметрів 15, і цього більш ніж достатньо, щоб наситити верхній шар органікою.
Після закладення біомаси в грунт на грядку укладаємо ще шар мульчі, можна вже з грубої органіки великих фракцій, і поверх мульчі щедро поливаємо водою з лійки або шланга.
Весь догляд за такий грядкою зводиться до того, щоб протягом літа періодично додавати шар мульчі, насипаючи поверх попереднього трохи «бокаші» і зволожуючи. Вологість і достаток харчування сприяють розмноженню у верхніх шарах грунту агрономічно корисних мікроорганізмів, які поступово поширюються в нижні шари грунту. Таку грядку з великою охотою заселяють земляні хробаки.
Так як пухкий верхній шар грунту дозволяє повітрю проникати всередину, а всі корисні для грунту мікроорганізми є аеробами (дихають киснем), то вони чудово працюють, розкладаючи органіку і наповнюючи її гумусом на значну глибину, а також розпушуючи ґрунт і зв’язуючи окремі піщинки, що, в свою чергу, підвищує вологоємність середовища.
Ще кращого ефекту можна домогтися, якщо замість мульчування протягом сезону систематично сіяти на грядці під шкілку зелені добрива — сидерати. Не доводячи до цвітіння і змінюючи технічні культури, можна отримати за сезон 3-4 вегетації — найголовніше не перекопувати їх, навіть перед зимою. У поєднанні з ЕМ-препаратами сидерати сформують глибоко структуровану родючий грунт, що значно прискорить підготовку грядки під шкілку.
Зверніть увагу, всі дії підготовчого року направляються на утворення структури ґрунту на грядці, тобто на формування її природної пухкості і ось чому. У всіх традиційних способах пристрою виноградної шкілки для посадки живців на грядках копають траншеї. Держак приставляють до стінки траншеї засипають викопаною землею.
Нас це не влаштовує, так як при копанні траншеї порушується структура грунту, а значить, втрачається можливість природного забезпечення рослин вологою та киснем плюс руйнується біологічна активність грунту, а це несе хвороби і голод майбутнім виноградним рослинам. До речі, при перекопуванні на поверхню виносяться насіння бур’янів, які в глибинних шарах ґрунту можуть зберігати схожість протягом 50-60 років — саме тому при традиційної агротехніки прополка нескінченна.
Як же тоді посадити держак, якщо не копати траншеї? Легко. Просто увіткнути його під кутом 45° прямо в пухку і вологий грунт під мульчею. Ось заради чого ми домагалися пухкості структурованої грунту.
Посадка черешка виробляється майже на всю його довжину, зверху залишаємо лише верхню бруньку. Посаджені таким чином живці рясно поливаємо прямо по мульчі в області розташування п’ят. Для того щоб захистити верхню бруньку від сонця і вітру, вкриваємо її землею, яку можна взяти з міжрядь або привезти тачкою з іншого місця на ділянці. Возити треба не багато, рівно стільки, щоб над верхньою брунькою черешка було 2-3 см пухкої землі, так що доставка її до шкілці не складе праці. Робимо цей тимчасовий весняний горбок прямо на мульчу. Коли пагони проб’ються крізь цей горбок, потроху його знижуємо, рівномірно розсіюючи землю.
Догляд за саджанцями винограду в шкілці
Заходи, що проводяться в традиційній шкілці під час вирощування саджанців, називають стандартними: розпушування грунту, регулярна прополка, підживлення мінеральними добривами, обробка хімічними засобами захисту від хвороб і шкідників, рясні поливи, карбування, катаровка та ін
Молоді пагони вже почали потроху виходити з горбків тимчасових і потребують нашої допомоги. При досягненні молодими пагонами довжини 5 см весняні горбки поступово знижуємо, тим самим поступово привчаючи нижню частину втечі до сонця. Цю процедуру бажано проводити в похмуру погоду, щоб молоді незміцнілі пагони не отримали сонячних опіків.
В цей же час проводимо першу обробку біопрепаратами. Практично завжди обробка виноградника повинна бути комплексною і спрямованою на боротьбу одночасно як з шкідниками, так і хворобами (можна з різницею в 1-2 дні — для винограду це одночасно). Перша обробка «актофітом» — для боротьби з листовійкою, совками, кліщами. На наступний день «мікосаном» або «фитоспорином» — проти грибкових хвороб (при цьому не варто забувати, що «мікосан» в бакових сумішах використовувати не можна). Помічено: коли деякий час стоїть похмура і сира погода, краще працює «фітоспорин» або «фітодоктор». Якщо ж погода спекотна і суха, то «мікосан». Що стосується подальших обробок шкілки біопрепаратами, то бажано проводити їх кожні 12-14 днів. Чергування препаратів в залежності від погодних умов і систематичне їх застосування забезпечує надійний захист виноградників від шкідників і хвороб.
Завдяки гарному шару мульчі, який по мірі необхідності поповнюється кілька разів за літо, поливи для нас носять епізодичний характер — достатньо одного поливу в два тижні. Виняток може становити лише посуха. Щоб визначити потребу нашої шкілки в поливі, досить заглянути під мульчу, взяти жменю землі і стиснути в грудку. Якщо грудка не розпадається, але при цьому не бруднить руку, то вологість становить приблизно 70 %, що і потрібно для нашого винограду. Як із звичайним дорослим виноградом, з кінця літа поливи виключаються для кращого визрівання пагонів.
Підживлення виноградних саджанців проводяться так само, як описані раніше для юних і дорослих кущів, і суміщаються з поливами. За літо проводять три підживлення, з них дві — в першій половині літа (середина червня — кінець липня). З третьої підгодівлі, яка робиться в кінці серпня, виключається азотсодержащий компонент — послід, трав’яні настої, компостний чай або ЕМ-компот, а кількість золи підвищується вдвічі. Калій, знаходиться в золі, сприяє визріванню лози та накопиченню пластичних речовин, необхідних для нормальної зимівлі куща.
Дуже ефективно проведення позакореневих підживлень по листу. Для таких підживлень використовується настій попелу (пів-літра на відро води) або компостний чай (будь-яка розумна концентрація). Також можна застосовувати згідно з інструкцією «ріверм», «гумісол», «оптім-гумус» та інші препарати такого типу. Підживлення по листу проводяться через тиждень після основної кореневої підгодівлі.
На що ще потрібно звернути увагу при догляді за школкой, так це на видалення верхніх коренів, які дуже інтенсивно розвиваються на другому і третьому вузлі черешка. Це так звані росяні коріння. Вони є конкурентами п’яткових (нижніх) коренів і, як правило, розвиваються дуже потужно і швидко, але в екстремальних умовах — засуха і мороз — вони безпорадні через дрібного свого розташування. Взимку при недостатньому укритті вони можуть вимерзнути. І кущ, який перейшов на харчування за рахунок таких коренів, обов’язково загине. Тому росяні коріння потрібно видаляти користь п’яткових коренів. Такий прийом у виноградарстві називається катаровкой. Держак, викопаний із шкілки, лише тоді вважається якісним, коли у нього найбільше розвинені нижні п’яткові коріння.
Пасинкування пагонів також є важливим прийомом і відноситься до основних зеленим операціям з частинами виноградного куща. Виламування пасинків сприяє розвитку і рівномірному дозріванню основного пагона. Пасинки видаляють по мірі їх зростання, залишаючи лише один-два аркуша. Пасинкування попереджує перевантаження саджанця зайвими, непотрібними пагонами і сприяє кращому провітрюванню всій шкілки.
До необхідним заходам, проведеним у шкілці, треба віднести також і карбування пагонів, яку проводять у середині серпня. Видалення верхівок пагонів з 3-5 слаборозвиненими листям сприяє кращому визріванню. Сигналом до проведення карбування служить випрямлення коронки (верхівки) втечі.
При викопування саджанців із шкілки використовуємо всі ті ж садові вила або штикову лопату. З їх допомогою саджанець по всій його довжині як би підриваємо, але не розкопуємо і акуратно витягуємо рукою з землі. При такому способі витягу саджанців структура ґрунту практично не порушується, і якщо грунт добре структурована, а ми все робимо акуратно, обрив коренів саджанців виходить мінімальний. Викопування шкілки виробляють в кінці вересня — початку жовтня.
До цього часу лоза на пагонах визріває на достатню довжину, щоб при посадці саджанця на постійне місце обрізати її на 5-6 бруньок. Викопані з шкілки саджанці 5-8 годин вимочуємо у воді. Після вимочування зазвичай відразу ж садимо їх на постійне місце або готуємо до продажу. Що не продано і не посаджено восени, готується до зберігання до весни.
Грядку, де розміщувалася шкілка, після викопування саджанців не перекопуємо, а вносимо компост, іншу органіку, заправляємо «бокаші» і, вирівнявши граблями, вкриваємо новою порцією мульчі шаром 7-10 див. В такому стані грядка залишається до наступного сезону. Досвід показав, що органічна постійна шкілка вже на третій сезон працює на всю котушку.
Що стосується доцільності шкілки на ділянці, то в неї можна висадити і 10 живців, а можна і 500. Навіщо так багато? Продасте. Не хочете продавати — подаруйте. Будете популяризатором сортового винограду в своєму регіоні. Але все ж якісний посадковий матеріал, та ще гарного сорту мати в «засіках» дуже корисно.