Нормування або як визначити навантаження на кущ винограду

vinograd

Виноград «на всяк випадок» закладає набагато більше нирок і суцвіть, ніж він здатний забезпечити повноцінним харчуванням — саме цей запас підвищує шанси на виживання рослини в природних умовах. Безліч сучасних сортів і гібридних форм винограду вимагають серйозного підходу до нормування, тому що дуже схильні до перевантаження врожаєм. Це призводить до того, що термін дозрівання ягід затягується, а лоза не визріває. Трапляються різні неприємності, від яких рослина може постраждати: заморозки і град, вітер і тварини — та хіба мало як складеться життя! Замість зламаних і пошкоджених морозами або захворюваннями пагонів і лоз виростуть інші — як раз з заміщуючих бруньок або сплячих бруньок. На самий крайній випадок, якщо загине вся рослина, з насіння виростуть інші, і існування виду не перерветься — саме для цього у винограду формуються грона.

Для того щоб привести у відповідність наші бажання і потреби рослин, навантаження куща пагонами і суцвіттями нормується, тобто ми штучно регулюємо їх кількість.

На жаль більшості любителів, які займаються вирощуванням винограду, неможливо точно вказати, скільки потрібно залишати пагонів і кетягів на кожному кущі кожного сорту. Все залежить від кліматичних умов, стану грунту, застосовуваних агротехнічних методів, виду формування, конструкції шпалери, віку і стану конкретного рослини, а також властивостей сорту. Тим не менш, існує кілька загальних прийомів, які дозволяють вирішити проблему навантаження винограду, збалансувавши взаємодія кореневої системи і надземної частини рослини і оптимізувавши витрати пластичних речовин.

Приступаємо до нормуванню виноградних кущів

Коли стане видно, на яких пагонах утворилися суцвіття, а на якихось — немає, необхідно провести выломку безплідних пагонів. Зверніть увагу, потрібно не різати секатором, а саме виламувати пагони біля основи, разом з п’ятою — при цьому незагойні рани не утворюються. Таким же чином виламуються двійники та трійники.

Військові знають, що швидкість руху на марш-кидку визначається самим повільним бійцем — в нашому випадку пагони відстають у рості, затримують розвиток всього куща. Семеро одного не чекають — геть їх.

Для тимчасового зупинення зростання активного втечі і перенаправлення поживних речовин у зав’язі прищипують верхівку з одним-двома листочками. Прищипування зазвичай проводять на початку цвітіння або відразу після нього. В результаті грона стають повнішими, а ягоди виходять більш великими.

Прищипування дуже ефективно для сортів, що мають функціонально жіночий тип квітки — тимчасове посилення припливу поживних речовин до суцвіттям сприяє кращому запліднення квіток. Для сортів, схильних до нерівномірного розвитку ягід, горошенню, осипання зав’язей, прищипування обов’язково.

Якщо вусики стискають в пучок кілька пагонів або перетискають якусь частину куща, їх необхідно видалить. Звертайте увагу, наприклад, на сорт Тимур — він схильний пережимати свої пагони. В результаті виходять перетяжки, які перешкоджають нормальному руху поживних речовин. Вусики дуже міцні, тому видаляємо їх секатором.

У міру появи з пазушних бруньок пагонів другого порядку — пасинків — видаляються і вони. В результаті кущ стає більш розрідженим, а значить, краще провітрюється, менше ймовірність захворювання, ураження шкідниками, а це менше турбот і праць і т. д. Ну і, природно, кущ позбавляється від зайвого навантаження непотрібними пагонами.

Видалення пасинків проводиться протягом всього періоду вегетації виноградного куща. Поки пасинки маленькі, трав’янисті, процедура їх видалення проста і легка. Але якщо ви виявили пасинок, на якому вже виросло кілька листя, то його повне видалення спровокує активний ріст пасинків другого порядку. Щоб цього не сталося, пасинок видаляють не весь, а прищипують вище одного або двох нижніх листків.

У верхній частині куща необхідно залишати два-три пасинка, щоб уникнути пробудження сплячих бруньок від втрати всіх точок росту. Зазвичай це робиться в місцях, куди рукою не дістати, — теоретично це не дуже добре, але на практиці шкоди не видно.

Не завжди слід видаляти дочиста все-все-все зайве, адже якщо кущ раптом постраждає від заморозків, граду або ще яких-небудь неприємностей, то бічні пагони і пасинки можуть дуже навіть стати в нагоді.

Має сенс також залишати самий сильний і вдало розташований порослевый втечу. Волчков і порослевих пагонів може бути багато, і видаляти їх потрібно протягом сезону, однак необхідно формувати і заступники — на всякий випадок, а також для виведення додаткових рукавів.

З метою прискорення дозрівання грон і поліпшення одревесненія лози проводять карбування — видалення секатором верхній трав’янистої частини пагона; зазвичай довжина видаляється частини становить 30-40 см. Робити це краще в середині серпня, а у південних регіонах раніше, коли визрівають нижні міжвузля і розпрямляються коронки. У спекотну погоду карбування проводять раніше, в дощову — пізніше, а в посушливі роки і при значному пошкодженні рослин хворобами карбування може завдати шкоди. Однак визрівання лози хороше — запорука успішної зимівлі куща і врожаю наступного року.

Якщо кущі сильно загущене або знаходяться в затінку дерев, може знадобитися видалення листя навколо грон, щоб поліпшити забарвлення ягід і прискорити їх дозрівання. Але робити це потрібно дуже обережно, у кілька прийомів, щоб поступово привчити ягоди до сонця, інакше можливі сонячні опіки і недобір врожаю.

vinograd2Нормування гронами винограду

У деяких сортів формуються дуже щільні грона, при цьому розташовані всередині ягоди не визрівають, а багато деформуються, розтріскуються, загнивають, що, в свою чергу, провокує хвороби. Щоб цього уникнути, ущільнені грона проріджують — видаляють до 30 % ягід всередині кисті ножицями (зручно манікюрними). У деяких сортів з дуже великими гронами для кращого дозрівання ягід іноді потрібно видалити до половини грона. Роблять це, коли ягоди мають розмір горошини, так що початківцям виноградарям рекомендується уважно вивчати характеристики своїх сортів і запам’ятовувати особливості їх вегетації.

Чим старше кущ, тим навантаження пагонами і гронами може бути більше, але збільшувати її потрібно поступово. Так, на другий рік розвитку куща можна залишити половинку одного грона тільки для того, щоб переконатися у відповідності сорту назвою (або не відповідно — все буває). На третій рік залишаємо на кожному рукаві з одного грона. На четвертий — на два втечі одна гроно. На п’ятий і далі — на кожен плодоносний пагін одна гроно.

Більшість технічних (винних) сортів не нормують урожаєм, так як грона у них дрібні і кущ легко може їх «прогодувати». Але навантаження пагонами регулювати необхідно, видаляючи холості — крім тих, які призначені для формування куща.

Не потребують нормування у зв’язку з дрібної гроном багато кишмишные сорти, але є сорти з дуже великими гронами, і, не знаючи характеристик своїх кущів, можна легко перевантажити і занапастити їх урожаєм.

Обов’язково враховуйте властивості сорти — термін дозрівання, вага грон і розмір ягід, зимостійкість, довжину осінньої обрізки лоз і т. д. Все це в поєднанні з застосовуваної агротехнікою і з урахуванням вашого досвіду допомагає визначити оптимальну навантаження на кущ.

При органічної агротехніці на кущах великоплідних сортів можна рекомендувати залишати одну гроно на втечу. Другі і треті суцвіття на втечу вищипують. Якщо ви початківець виноградар, це безпрограшний варіант: для вас зараз краще недогрузить кущ, ніж перевантажити. У сортів з середнім розміром грон за умови внесення повноцінних органічних добрив, мульчування і грамотних підживлень залишайте по дві грона на втечу. У мелкогроздевых технічних сортів можна спокійно залишати все, що зав’язалося.

Формула визначення навантаження на кущ винограду

Звичайно, можете користуватися формулою «Магарач»: М = = З х N, де М — оптимальна кількість вічок в кущі, N — кількість сильнорослих пагонів, З — коефіцієнт, який прийнято вважати рівним 2,5. Любителям розрахунків, особливо представникам інженерно-технічних професій, такий підхід буде більш близьким, але врахуйте, що формула призначена для розрахунку навантаження куща вічками, а не урожаєм. Зимові та інші втрати враховані у коефіцієнті, але тут як раз той випадок, коли «маленький експеримент стоїть великий теорії»: після обрізки все одно потрібно нормувати і пагони, і врожай — так що рахуй не рахуй, а доведеться діяти по обстановці.

Емпіричне правило визначення навантаження можна вивести по характеристикам сорту. Візьмемо, приміром, сорт ранньої групи стиглості з масою грона 800 г, ягода велика — 35×25 мм, з перепелине яйце. Якщо дати йому трохи більше навантаження, сорт буде довше визрівати, як не ранній, а ранньо-середній сорт винограду. Вистачить у вашому регіоні тепла сорту з терміном дозрівання 125-130 днів? Якщо так, то дивимося далі: ми підготували грунт (в переносному і прямому сенсі) для комфортної вегетації сорти крупноплідного? Ні, ми ще початківці — значить, дві грона на втечу для нас ще зарано.

Великої ягоді потрібна відповідна кількість фосфору і калію — знаємо ми, як повноцінно забезпечувати рослину мінеральними елементами і при цьому всі навколо не отруїти? Знаємо як, але поки що повноцінно не можемо, біоактивність грунту тільки формується — значить, точно не більше одного грона на втечу. Морозостійкість сорту до -21°С — ми зуміємо забезпечити кущу накопичення необхідного для успішної зимівлі кількості пластичних речовин одночасно з великим урожаєм? Навряд чи — значить, умерим апетит.

Формування виноградного куща у нас двухрукавная віялова, і для нашого умовного сорту рекомендується обрізка плодових лоз, припустимо, на 6-8 нирок. Значить, у нас буде приблизно 12 плодових пагонів, по одній великій (800 г) грона на втечу. Урожай може вийти близько 10 кг — за умови органічного агрофону, трьох підживлень і грамотно організованою захисту від хвороб кущ ми не перегрузим. Зате він нормально перезимує, а ось в наступному році напевно «розженеться» і покаже інтенсивністю росту готовність до більш серйозної навантаженні.

Залишити коментар