Від того, як перезимує кущ винограду, залежить не тільки врожай майбутнього сезону, але й життя самого куща. А як саме виноград перенесе зиму, визначається відходом протягом сезону. Мінімальна обробка грунту, мульчування, внесення органічних добрив і підгодівлі, планові обробки біопрепаратами і зелені операції, які забезпечили не тільки хороше освітлення і провітрювання куща, але і посильну для нього навантаження — все це також можна називати і підготовкою до зими.
Збором винограду сезон на винограднику не закінчується. Ми отримали від рослин що хотіли — тепер потрібно подумати і про те, що потрібно їм. Восени відбувається накопичення поживних речовин в багаторічній деревині і коренях. Ви ж пам’ятаєте: з середини літа у підгодівлі виключається азот, щоб замість інтенсивного розвитку зелених пагонів відбувався синтез вуглеводів, а вони потрібні не тільки для смачних ягід. Пагони повинні визріти, тобто накопичити достатню кількість поживних речовин — і це навіть важливіше дозрівання ягід, адже урожай ми отримуємо кожен рік, а вимерзнути кущу досить всього один раз.
Вплив визрівання деревини і загартування винограду
У різних сортів визрівання деревини відбувається в різні терміни, так що орієнтуватися слід на її зовнішній вигляд: зовнішні шари висихають, твердіють і набувають коричневий колір. При згинанні пагонів вони потріскують, але не ламаються. Ріст їх сповільнюється, розпрямляються коронки. Саме час проводити карбування, тому що видалення точок зростання на пагонах і пасинках в цей час перенаправить поживні речовини залишилися грона, багаторічну деревину і коріння. Верхня, зелена частина пагонів у будь-якому випадку не перенесе морози, а під укриттям може стати осередком цвілі.
Принципово важливо, щоб восени кущі продовжували розвиватися (але не рости) як можна довше. Після збирання врожаю винограду дуже потрібні листя, адже саме завдяки фотосинтезу відбувається утворення вуглеводів, так що обривати листя восени не можна. По мірі зниження температури і скорочення тривалості світлої частини доби надходження поживних речовин до листя зменшується, вони набувають характерну для сорту осінню забарвлення і поступово опадають.
В цей же час у деревині поступово відбувається перетворення вуглеводів в крохмаль, який зв’язує воду. Кількість її в тканинах рослини зменшується, а решта перетворюється в «антифриз», що підвищує зимостійкість рослин. Чим повільніше і довше відбувається цей процес, тим краще кущ «загартовується» перед зимою і тим триваліше буде стан глибокого спокою рослини.
Осінні заморозки викликають передчасне опадання листя, відповідно, біохімічні перетворення відбуваються в меншій мірі. Крім того, різке зниження температури викликає замерзання в тканинах і клітинах, що залишилася, не пов’язаної крохмалем води, що призводить до розриву клітинних оболонок, пошкодження тканин і утворення в лозах мікротріщин. Про хорошій зимівлі при таких явищах говорити складно.
У недостатньо загартованого рослини нирки вже на початку зими можуть перейти з глибокого спокою в стан вимушеного спокою, а при підвищенні температури, наприклад, під час відлиги, почати проростати. При цьому запускається процес перетворення «антифризу» назад у вуглеводи, вода вивільняється і рослина стає вразливим для мороза, який не змушує себе чекати. Саме тому вимерзають нирки.
Процес загартування відбувається і після опадання листя, так що дуже важливо проводити осінню обрізку і укриття якомога пізніше. Накопичити максимальну кількість поживних речовин в рослині дозволить збереження самої деревини, так що краще, якщо восени обрізка буде по можливості щадною. Власне, осіння обрізка куща потрібна тільки для зручності його укриття, а навантаження вічками можна встановити і навесні.
Зимівля під укриттям взагалі є неприродним для винограду станом, але куди нам діватися? Дослідження показали, що якщо восени обрізати лози всього на 10-15 % менше, ніж рекомендується для стандартної обрізки, то в наступному сезоні рослини будуть більш потужними і здоровими, а урожай — рясним і якісним. У будь-якому випадку починати проводити осінню обрізку до заморозків не варто.
При двухрукавной формуванні куща наше завдання — вибрати на кожному рукаві-по одній добре визрілої лозі не тонше олівця (але і не товщі двох олівців) ближче до голови куща. Все, що розташовується за ними, обрізається разом з залишком рукава. Якщо ми залишаємо не першу на рукаві лозу, то решта ближче до голови куща вирізаємо секатором, не залишаючи пеньків, на кільце. Поки не викидайте і не спалюйте відрізані лози, вони нам дуже знадобляться — з них ми наріжемо живці.
За правилами, вибрані лози коротшають до того кількості нирок, яке зазначено в характеристиках сорту.
Корисно залишити трохи більше: наприклад, якщо рекомендується обрізка на 6-8 нирок, восени залишаємо 10-12, а весною, якщо всі бруньки благополучно перезимували і рушили в зростання, зайві видаляємо при зелених операціях з кущем, тобто выламываем, залишаючи рекомендовані 6-8 пагонів.
Обрізані лози пов’язуємо і укладаємо на землю, щоб пізніше можна було швидко вкрити.
Укриття винограду
Неможливо точно передбачити, яким буде наступ зими, і в який саме момент необхідно вкривати виноградні кущі, але найкращі умови для цього — коли кілька днів стабільно тримається середньодобова температура -3…-5 °С. Власне, для рослин це ще не холод, але мерзла земля сильно ускладнить нам процес укриття.
Найбільш поширені два види зимового укриття винограду — землею і так зване сухе укриття. Найпростіший спосіб укриття на зиму — прикапывание. Цей вид укриття застосовують в основному на молодих кущах, які ще не входять в зону тотального мульчування і у яких замульчирован, як правило, тільки пристовбурне коло.
Копаємо уздовж ряду канавку глибиною 15-20 см і довжиною, яка дозволить укласти наші рукава. Дно застеляється соломою, сіном, опалим листям шаром товщиною 5-7 см. Кущ знімаємо зі шпалери, укладаємо в канавку і прикриваємо тими ж матеріалами шаром 5-7 см. Зверху все це присипаємо 15-25 см землі. Так можна надійно зберегти виноградну лозу від вимерзання в зимовий період.
Для сухого укриття замість землі використовуємо плівку або інше укриття, наприклад очеретяні мати, агроволокно, капронові мішки. У цьому випадку канавки не копають, а лозу укладають прямо на мульчу під кущами і закладають укривним матеріалом (бадилля, сіно, солома та ін) шаром 25-30 см. Зверху укривного шару залізними або дерев’яними скобами пришпилюють плівку, мішки, мати.
Один з варіантів організації виноградного ряду — зробити короб, який зручно вносити компост, мульчувати, поливати. Знову ж таки, з міжряддя бур’янисті трави не лізуть. При укритті кущ укладають на дно короба, засипають, наприклад, соломою і короб накривають шифером, руберойдом або іншим матеріалом.
Піщаний грунт промерзає глибоко, тому власникам ділянок на пісках необхідно, по-перше, ще при посадці саджанці винограду зробити велику яму, в якій добре розвинуться п’яткові коріння, восени обов’язково проводити влагозарядный полив, а виноград вкривати, підкладаючи плівку і насипаючи на неї тирсу. Зверху на покладений кущ також насипається шар тирси, накриваємо плівкою і фіксуємо її. Завдяки плівці тирса не будуть ні натягатися вологою від землі, ні намокати під час відлиг. У той же час тирсу — досить пухкий матеріал, в якому багато повітря — виходить дуже хороший теплоізолятор. Розумно буде плівкове укриття накрити чим-небудь — наприклад, білими капроновими мішками — для захисту від нагріву сонцем, адже парниковий ефект під плівкою нам ні до чого.
Ще одна перевага тирси — в них, як правило, не дуже добре почуваються миші. У різних людей різний досвід: хто говорить — в тирсі миші не живуть, хто говорить — навпаки. Власний досвід все покаже.
Вкривайте виноград землею, і у вас напевно будуть лише незначно пошкоджені окремі кущі, з чим ви легко впораєтеся подальшої формировкой. Зайве говорити, що земля ще і самий доступний матеріал для укриття.
до Речі, укриття винограду землею, зручно поєднується з внесенням органічних добрив. Щоб «добути» землю для укриття, копаємо вздовж виноградного ряду неглибоку канавку. Отримує земля використовується за призначенням, а в канавку можна укласти гній, силос, опале листя та інші органічні залишки. Прикриємо їх тонким шаром землі, а навесні повернемо на місце землю з укриття — але на покладену восени (і вже осілий) органіку.
Що, кажете, в таку канавку зі всієї округи збіжаться капустянки і личинки хруща? Так ґрунтові гриби з ними прекрасно справляються. А у вас грунт начисто выскоблена і протравлена гербіцидами? Ну вибачте…
У поєднанні з «ЕМ-бокаші» процес ферментації (компостування) в канавці пройде протягом кількох весняних тижнів, забезпечивши коріння повноцінним харчуванням, а листовий апарат — вуглекислим газом, необхідним для фотосинтезу і збереження вологи. Навіщо витрачати сили і споруджувати окремі компостні купи, якщо все можна подати кущу безпосередньо «на стіл»?